Самостоятельное строительство отвода воды в бане: как сделать слив

Этапы работы и рекомендации

Работы начинают с определения глубины залегания почвенных вод. При высоком их расположении строительство ямы противопоказано: для стоков не останется места.

Рекомендуется заказать гидрогеологическую оценку грунта в специализированной организации. Но примерный уровень залегания вод можно оценить и самому – к примеру, посмотрев, до какой точки поднимается вода в местных колодцах. Там, где воды находятся на небольшой глубине, часто растут влаголюбивые растения, к примеру, хвощ, осока и мать-и-мачеха.

Обычная дренажная яма

Котлован для дренажной ямы

Копают круглый или квадратный котлован. Предпочтительная форма зависит от выбранного исполнения стенок. Размер ямы в глубину – 2,5-3 метра. Если используется емкость, диаметр котлована делают на 15-20 см больше, чем у нее.

Дальнейшая последовательность работ:

1. Копают наклонную траншею шириной 30-50 см для трубы водоотвода.
2. На дно ямы насыпают 30-50 см щебенки или колотого кирпича.
3. Если стены решено выполнять кладкой, через каждые 20-30 см подъема вверх пространство между ними и стенками ямы наполняют дренажной засыпкой. Когда стены будут подняты до уровня траншеи, можно монтировать трубу. Если выбраны бетонные кольца, их устанавливают с помощью специальной техники. Трубу подводят лишь через несколько недель, дав тяжелой конструкции время на усадку. Бочку можно на две трети заполнить дренажом.

Конструкцию можно укрепить, организовав в верхней части бетонную площадку с люком. На него устанавливается крышка из металла или пластика.

Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле

Двухкамерный септик

Задействуются 2 бочки из пластика. Котлован делают на 10-15 см превышающим их диаметр и на 0,5 м – высоту. Бочки размещаются в одну линию на расстоянии 20-30 м, при этом одна из них находится на 20-25 см выше другой. На дно котлована насыпают щебенку.

В крышке верхней бочки делают отверстие для трубы слива, а в стенке – для патрубка, соединяющего ее с нижней емкостью. У последней делают 1 отверстие в крышке и 2 – в стенке, при этом располагаются они в 10-12 см от верхнего края. В эти 2 отверстия врезают патрубки с отводами. Все соединения должны быть герметизированы. Внизу стенки нижней бочки делают несколько мелких дренажных отверстий. Фильтрационное поле формируют из геотекстиля и щебня.

Природная фильтрация

Подобная система состоит из емкости. Она может иметь произвольную форму. Главное, чтобы материал был непроницаемым для воды. От резервуара по всему участку отходит система из труб.

Вода, очищенная в септике, течет по ним и впитывается в почву. Применять данную систему можно только при условии, что уровень сточных вод не превышает 250 см. Объем емкости должен быть в 3 раза больше суточного расхода воды. Входную трубу обустраивают на расстоянии выше 5 см от уровня стоков, а отверстия для отвода — на их уровне.

Чтобы стоки лучше очищались, камеру септика можно перегородить и в углах перегородки сделать отверстия. Это позволит замедлить прохождение воды и ускорить осаждение всех имеющихся в ней примесей.

С течением времени в таком колодце скопится осадок. Для его удаления нужно вызывать ассенизаторскую машину. Поэтому, выбирая место для такой ямы, необходимо предусмотреть доступ к ней для техники.

Обустройство дренажного колодца

Важно! Не рекомендуется размещать дренажный колодец на участке с недостаточно глубоко расположенными грунтовыми водами, так как в этом случае он все время будет наполнен водой и места для стоков совершенно не останется.

Наиболее оптимальное расстояние, на которое нужно отнести колодец от стены бани – 2 м.

В этом случае не нарушается угол уклона трубы для самостоятельного слива воды, а также фундаменту не грозит намокание.

Далее определимся — каким способом укрепить стенки колодца:

1. При помощи металлического или пластикового сосуда, в стенках которого проделываются отверстия, а дно и вовсе отсутствует;
2. При помощи кирпича, который выкладывается вдоль стенок таким образом, чтобы образовывались зазоры между кирпичами;
3. При помощи старых покрышек, выложенных одна на другую.

Монтаж слива в бане своими руками:

1. Первым делом необходимо выкопать яму для колодца, затем укрепить его стены одним из способов, перечисленных выше;
2. Далее необходимо проложить природный фильтрат на самое дно ямы. В качестве фильтрата можно использовать керамзит, щебень или битый кирпич. Сверху засыпать песком;
3. Для проведения сливной трубы необходимо выкопать траншею от бани к колодцу под углом в 1,5 градусов. Вывод трубы для слива устанавливается в колодец;
4. Установка крышки колодца из металла или бетона. Лучше сделать ее съемной, так как фильтрат периодически нужно заменять. Поверх крышки разместить пленку и засыпать ее землей.

Основные советы по созданию стока для бани

В том случае, если есть хоть какая-то возможность подключить Вашу сливную систему к центральной канализации — то это самый оптимальный и самый действенный вариант организации стоков. Если же участок расположен в неподходящей для этого местности, то Вам предстоит тщательно изучить особенности грунта, уклон участка, внутренние коммуникации, наличие и уровень грунтовых вод, правильно рассчитать материалы и энергозатраты. Зачастую хозяева бани становятся перед выбором, септик или колодец? У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Для обустройства колодца, например, понадобится больше времени, чем для монтажа септика. Но правильный колодец обеспечивает наилучшую фильтрацию воды и практически не допускает появления неприятных запахов. Септик больше подойдет для частого использования бани, так как он обеспечивает более быстрое впитывание воды. В финансовом плане, организация септика и колодца почти не отличаются. Все будет зависеть от используемых материалов, ведь всегда можно заменить, например, дорогостоящую пластиковую емкость на старые шины, обустроив их таким образом, чтобы они составляли емкость цилиндрической формы.

Сточная канава, которая был описана в последнем, пятом методе, допустима только в случае малого объема вод и отсутствия культивируемых растений на участке. Иначе они будут просто отравлены моющими средствами, поступающими из стоков, хоть вода в некоторой степени и пройдет фильтрацию. Тем не менее, это самый дешевый и быстрый вариант организации слива.

В целом, несмотря на кажущуюся легкость в выполнении задачи по организации слива, не так просто рассчитать все коммуникации правильно. Поэтому, если у Вас нет опыта в строительстве, лучше нанять бригаду строителей — сегодня данная услуга не слишком дорога.

Источник ссылка

Правила обустройства сливной ямы

Рекомендуется сделать септик из двух емкостей

Перед тем как построить сливную яму для бани своими руками, следует учесть, что выгреб может быть герметичным или пропускать влагу в почву. Все зависит от материала стенок и дна.

Варианты сливных колодцев:

• Кирпичный. Стены монтируют красным кирпичом, при этом делают сплошную кладку или ставят камни с промежутками. Используют сплошное бетонирование дна или насыпают дренаж.
• Из бетонных колец. Чаще такой колодец считают относительно герметичным вариантом, т. к. сборные элементы ставят на забетонированный низ. Но бетонные стенки в малых количествах пропускают воду, если их не изолировать от влаги.
• Из пластиковой емкости. Эта модель является герметичной и накопительной, поэтому требует регулярной выкачки жидкости.

Делают колодцы из автомобильных покрышек, которые ставят одну на другую.

Преимущества и недостатки

Герметичная конструкция не загрязняет окружающее пространство, ею можно пользоваться при любой отметке поднятия почвенной влаги в период паводков и дождей. Пропускающая емкость позволяет экономить на выкачке стоков, но вода уходит под землю и наполняет окружающий грунт. Недостаток дренажного дна компенсируют удаленностью ямы от дома, дачи, скважины, огорода и сада.

Технология сооружения

Колодец для сточных вод из кирпича

Готовят участок, к месту сооружения ямы копают траншею с уклоном для расположения коллектора. Наклон делают 2-3 см на погонный метр, диаметр трубы безнапорной системы выбирают 100-120 мм.

Дальнейшая пошаговая инструкция:

1. выкапывают яму требуемого размера;
2. на дне насыпают слой щебня толщиной 25 – 30 см, или делают заливку бетона на высоту 10 – 15 см;
3. стенки котлована изолируют от влаги и утепляют;
4. на растворе кладут стены из керамического кирпича;
5. трубу вмуровывают в кладку, стык изолируют от влаги.

Края ямы подсыпают грунтом, на верху делают крышку из металла, дерева, ставят сборную бетонную с отверстием. Трубу прокладывают в траншее по слою щебня толщиной 5 – 7 см.

Варианты слива

Вариант системы водоотвода определяют еще во время составления канализационного проекта.

Совет!Все качества водоотводных систем необходимо изучить заранее.

Сегодня используют один из трех вариантов системы слива, которые без каких-либо проблем помогают избавиться из жидкости:

• Баня подключается к центральной канализации;
• Применение метода грунтовой очистки;
• Постройка дренажной системы.

Куда и как лучше сливать воду?

На расстоянии от конструкции выкапывается отдельная канализационная яма, от которой прокладывается траншея с утепленными канализационными трубами.

Совет! Недорогим вариантом для слива жидкости является воронка, находящаяся под моечной с фильтрационным слоем из любого гравия.

Иногда под парилкой и моечной устанавливают подобие воронки — вначале бетонируют стены с последующим промазыванием их жидким стеклом.

В центре расположена сливная труба, выходящая за пределы здания в ямку или железную бочку с вырезанным дном. На ее дне находится фильтрационная прослойка из гравия, прикрыта толстой металлической крышкой с вентиляционной трубой.

• Одни специалисты уверяют, что жидкость необходимо выводить за пределы здания — песок долго просыхает в даже теплое время года.Зимой жидкость уйдет под фундамент, и до лета пол будет холодным.
• Другие — на несколько человек жидкости нужно немного и парная используется не постоянно. Если песок использовать крупной фракции, то такие неприятности не произойдут.

Внимание! Люди, имеющие такую установку, уверяют, что ее не трогают по 10 лет

Сливной колодец

1. Минимум на 1,5м от стены конструкции выкапывается яма глубиной минимум 2 м.
2. На дно насыпается смесь из песка и щебня (1,5:1), хорошо утрамбовывается.
3. В ямку опускаются бетонные кольца.
4. Недалеко выкапывается колодец с чуть меньшей глубиной.
5. Дно выстилают фильтрационным слоем.
6. Опускаются бетонные кольца.
7. Для того чтобы глубокий колодец был герметичным, дно и щели между кольцами бетонируют.
8. Верхняя часть колец обоих колодцев должна содержать отверстия, соединяющиеся с трубами. Их наклон 2 см в сторону глубокой ямки. Места соединения цементируются.
9. От конструкции проводится труба к наименьшему колодцу.
10. Глубокий колодец используется для отстаивания частиц. После заполнения глубокого колодца, вода переливается в маленький через соединительную трубу. В маленьком колодце находятся бактерии, которые перерабатывают органические вещества.

Внимание! Со временем необходимо покупать бактерии в магазине и самостоятельно добавлять в воду. Вода из маленького колодца применяется для полива

Дренажный колодец

Обратите внимание! Этот способ отлично подходит для почв, которые хорошо пропускают жидкость, или если грунтовые воды глубоко залегают

1. На расстоянии 1,5 м от фундамента выкапывается ямка, которая выше на полметра уровня замерзания .
2. Объем колодца зависит от количества моющихся, минимум 1м.
3. Дно засыпается фильтрационной прослойкой из керамзита или щебня.
4. Если грунт рыхлый, то опускают пластиковую или бетонную бочку, с которой предварительно срезали дно.
5. Траншея имеет наклон от бани.
6. Накрывается колодец крышкой и засыпается грунтом с последующим трамбованием.
7. Приямок.
8. Обычно используется, если баней будут пользоваться в теплое время года.Сливная труба во время строительства выводится прямо туда.
9. После использования бани, ей необходима тщательная просушка.
10. Если баня стоит на ленточном фундаменте, то этот способ опасен.
11. Применять этот способ слива можно, если количество человек не превышает 3 человек.
12. Участок с рельефной поверхностью со временем размывает землю, и ослабляет фундамент.

Запомните! Если под зданием находится земля, которая плохо впитывает влагу, то под настилом постоянно будет сыро.

Метод грунтовой фильтрации

1. Стоки собираются в особые колодцы где будет происходить последующая очистка. Канализацию строят на расстоянии около 5 м от стены конструкции.
2. Копается ямка на полметра глубже промерзания земли. Горизонтальные размеры зависят от диаметра трубы, которую устанавливают для защиты от осыпания.
3. На дно насыпается фильтрационный слой, который состоит из керамзита или щебня с песком. Слой составляет минимум 30 см, и находится выше промерзания земли на 15см.
4. Траншея выкапывается с наклоном в сторону канализации.
5. Для защиты сливных труб их необходимо утеплить.
6. Колодец накрывается крышкой.
7. Необходимо изготовить и установить воздушный патрубок, который будет выступать на 40 см над грунтом.

Внимание! В этом методе есть недостаток — мыльная вода забивает землю и требуется дополнительная очистка

Каким должен быть пол в бане

Пол в бане подвергается серьезным нагрузкам, а именно воздействию воды, горячего пара и температурных перепадов. Поэтому пол в бане должен быть не только прочным, но и функциональным – с эффективной системой водоотведения. От ее качества зависит долговечность эксплуатации бани и правильный микроклимат внутри.

Независимо от выбранного способа обустройства системы слива и водоотведения в бане, полы должны отвечать следующим требованиям:

1. Пол должен быть прочным и надежным;
2. Материал при увлажнении не должен скользить, а под воздействием высоких температур – перегреваться.
3. При эксплуатации бани в холодное время года, поверхность пола должна быть теплой.
4. Материал пола должен быть влагостойким и неприхотливым в уходе.
5. Вода с поверхности должна удаляться максимально быстро.

Практичный вариант устройства пола в бане – керамическая плитка

Деревянный пол

Деревянные полы в бане могут быть протекающими или не протекающими. Полы не протекающей конструкции устанавливаются на бетонную стяжку, имеющую уклон в сторону слива воды. Такие полы долго просушиваются, поэтому быстро поддаются гниению.

Пластина в приямке выполняет роль водяного затвора

Гораздо проще в эксплуатации и устройстве пол протекающий. Чтобы сделать слив воды в бане под дерево, в данном случае настил из досок не прибивают к лагам. Его просто кладут, оставляя между досками настила зазор 5 мм. Вода уходит с поверхности пола через эти зазоры, которые выступают также своего рода вентилятором. Данные настилы можно в любой момент их снять и просушить.

В случае протекающего пола необходима организация герметичного приямка под баней. из которого затем посредством трубы будет производиться отвод воды, например, в сливную яму. Также, в приямке будет нужно сделать гидрозатвор, чтобы избежать попадания неприятных запахов в помещение.

Полы из бетона

Конструкция пола из бетона предполагает наличие таких слоев:

• утрамбованный слой щебня;
• песчано-цементный раствор;
• слой пароизоляционного материала;
• утепляющая прослойка из пенополистирола;
• целлофановая пленка для гидроизоляции;
• еще один слой пескоцемента;
• сетка из арматуры, покрытая бетонной стяжкой.

Материалы для обустройства сливной ямы для бани

Для постройки банных сливных ям дренажного типа могут использоваться различные материалы. Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема стоков, финансовых возможностей хозяев участка и удобства строительства.

Сливная яма из бочек

Для создания этой системы отвода воды используются металлические или пластиковые бочки разного объема. Однако, обустроена такая сливная может быть по-разному:

Первый вариант. На дно выкопанного котлована, засыпанное дренажным материалом на 300÷400 мм толщиной – щебнем или крупным гравием, после утрамбовки устанавливается бочка с перфорированными стенками и срезанным дном. При этом учитывается то, что между стенками бочки и котлована должно оставаться пространство не менее, чем в 100 мм, которое также заполняется дренажной засыпкой.

Для изготовления ямы применена старая металлическая бочка

В бочку под необходимым углом ската подводится труба, через которую в емкость будет поступать из бани использованная вода. Эти стоки постепенно, через отверстия в стенках и через донную часть будут просачиваться в дренажный слой, очищаться, а затем впитываться в окружающий грунт. В некоторых случаях дренажным материалом заполняется не только свободное пространство котлована, но даже и сама бочка, то есть вода будет поступать сразу в дренажные слои, а затем в грунт. Таким образом, бочка никогда не будет заполняться.

Надо правильно понимать, что подобная схема не подойдет для сбора других типов стоков из жилого дома. Для бани же, которая используется по назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

Второй вариант. В этом способе обустройства ямы используются две бочки, устанавливаемые на разном уровне – одна выше другой примерно на 200 мм. Они соединены между собой в верхней части трубой для перелива. Вода из бани поступает в первую верхнюю емкость, в ней оседает мыльный осадок и твердые взвеси, а при ее заполнении вода переливается во вторую бочку, к которой присоединены одна или две длинные дренажные трубы с перфорированными стенками.

Это уже, по сути, мини-септик с выводом прошедшей первичную очистку воды на дренажное поле

Отводные трубы из второй емкости укладываются в дренажные траншеи с гравийным или щебёночным заполнением, по которым и будет распределяться очищенная от химических осадков вода, увлажняя грунт. Траншеи сверху засыпаются слоем плодородной почвы, примерно на 500 мм и могут быть засажены декоративными кустарниками, которые будут постоянно получать полив. Таким образом, решаются сразу две проблемы – отвода воды из бани и орошения растений на участке.

Водоотвод в моечном помещении

Стандартная русская баня по планировке имеет 2 комнаты:

• предбанник;
• парилку, соединённую с моечной.

В стандартных современных дизайнах помещение для мойки и парилка – это две отдельных комнаты. Предбанник выполняет роль комнаты отдыха или раздевалки и в водоотводной системе не нуждается.

Основной фактор, который влияет на то как сделать слив в бане – это тип пола в помещениях, где используется вода.

Полы в моечном помещении и парилке делаются по следующим принципам:

Проливной. Конструкция основана на установке лагов. Подходит для южных регионов, где грунт сыпучий, песчаный. Пол устилается досками, между которыми остаются зазоры. Через настил вода стекает напрямую в землю, где сразу впитывается. Использовать такую технологию в центральной полосе и на севере нецелесообразно.

Проливной̆ пол в моечной бани

• Протекающий. Подходит для парных помещений с основанием на столбах или сваях. Пол из древесины устанавливается на лагах. Они закреплены на опорах фундамента или по периметру нижнего венца сруба бани. Сквозь расстояние между половицами вода стекает в нижний отсек. Отсюда попадает в систему водоотвода.
• Сплошной. В этом случае пол смонтирован без зазоров. Как правило, это бетонная заливка, покрытая керамической плиткой. Сделать уклон пола в бане для слива можно как к центру, так и в один из углов помещения, где устанавливается жёлоб для слива. Водоотводный трап на первых этапах строительства заливается бетонной стяжкой. Такой пол можно сделать в парилках с ленточным типом фундамента.

Укладка пола в моечной

В первых двух вариантах конструкция водоотвода состоит из 2 частей: резервуар для сбора отработанной жидкости и водоотводная труба. Снаружи система выглядит по-разному, это зависит от размеров бани, породы почвы и от того как на неё влияет атмосферная температура.

Как сделать слив бани под полом надо решить ещё на самых первых этапах её строительства. От этого зависит тип пола, заливка бетона, необходимо заложить коммуникации заранее, есть вода будет уходить на участок и т.д. Для небольших помещений, которые планируется эксплуатировать редко, подходит простой водоотвод. Здесь не требуется большая сливная яма, её можно расположить прямо под полом или неподалёку от парной.

Если семья большая, а баней предстоит пользоваться на постоянной основе не реже 2 раз в неделю – ставится полноценная канализационная система, оборудованная колодцем для слива с дренажом.

Проводка труб стока

Трубы нужно прокладывать, экономя их по длине и не делая лишних изгибов. Необходимо помнить, что простое конструкционное устройство, это не только экономия на строительстве, но и удобная эксплуатация и обслуживание. Сток не будет забиваться. К сожалению, это далеко не всегда соблюдается. На многих рисунках можно видеть полы со сливом, где вода застаивается в траншее и желобе.

Лучший способ прокладки трубы в полу — закладка прямого участка под углом.

Труба идет от воронки к наружной поверхности фундамента.

Также есть вариант подключения стока к другим канализационным трубам под полом.

Вход в центре воронки пола или под наклонным желобом у стены оформляется в виде чашки.

Эта чашка расположена полностью под лицевой плоскостью пола и в самой нижней его точке.

Чашка в полу закрывается мелкой решеткой. Особенно тщательно ее нужно защитить, если на полу нет лицевого деревянного настила. Для бани эта конфигурация редка, а вот для сауны — самая обычная.

В бане, как правило, используется несколько сантехнических приборов, поэтому правильная проводка труб очень важна.