Пошаговая инструкция изготовления забора из евроштакетника самостоятельно

Установка

Построить около дома металлическое ограждение абсолютно несложно. При выполнении работ по установке, например, дачного металлического изделия своими руками, процесс можно разделить на 3 этапа:

  • этап расчётов и прорисовки схем ограждения;
  • приобретение материалов;
  • монтаж изделия.

Расчёты производятся на проектировочном этапе. На листе бумаги схематично изображаем желаемую конструкцию. Определяем её длину, количество опор и поперечин. Определение количества штакетин производим после установления высоты ограды и размера шага монтажа. По количеству материала определяем и количество крепёжных деталей.

Крепятся металлические ограждения на специальные опоры, которые устанавливаются несколькими способами:

  • бетонированием (самый надёжный метод, особенно для зыбких грунтов и при высоте опоры более 1 м);
  • бутованием (щебень или колотый кирпич) – производят на более плотных грунтах;
  • забивкой в грунт (при тяжёлых грунтах опоры углубляют в землю до 1 м);
  • комбинированные варианты.

В процессе монтажа обычно рекомендуется применять столбы из профилированных труб 60х60 мм или 60х40 мм, а для тетивы – сечением 40х20 мм. Такая ограда вполне выдержит погодные нагрузки средней полосы России. Шаг расположения столбов обычно выдерживается 2 м.

Применяется два способа крепежа планок – саморезами и заклепками, которые закрепляют по обеим сторонам планки на поперечине. То есть при двух поперечинах на одну штакетину уйдёт 4 крепежа, если их три, то 6 крепежей.

Выбирая тип крепежа, учитываем, что саморезы проще устанавливаются, но они же проще и откручиваются. Установка заклепок – более трудоёмкий процесс, но и снимать их значительно труднее. При этом разобрать ограждение можно только изнутри территории, а внешняя часть ограды останется защищенной. Поэтому если территория надолго будет оставаться без присмотра, лучше остановиться на заклёпках. Планки ограждения на границах между соседями вполне можно крепить саморезами.

Для установки ограждений со столбами, выполненными из профильных труб на ленточном фундаменте, понадобится определённое оборудование:

  • сварочное устройство и сопутствующее дополнительное оборудование;
  • специальные саморезы, лучше оцинкованные (неоцинкованные скоро поддаются коррозии);
  • лопата;
  • профилированные трубы сечением 60х60 см;
  • трубы для поперечин (лагов) – 20х40 мм;
  • рулетка;
  • отвес;
  • опалубка;
  • песок, цемент и щебень;
  • миксер строительный;
  • верёвка;
  • шуруповерт;
  • отвертки.

Правильно сделать всю работу вполне под силу и одному, но намного быстрее и проще работать вдвоём.

По окончании этапа подготовки производят разметку, выполняемую с применением колышков и верёвки или ленты. Колышки следует поставить в грунт в точках размещения опор, а затем соединить их шнуром. Фундаменты под такие ограждения устанавливают в основном ленточные, поскольку они надёжны и вполне выдерживают массивные конструкции.

Опоры из металла нуждаются в антикоррозийной защите. Кроме того, перед монтажом их следует для красоты покрасить в один тон с пластинками.

В качестве поперечин обычно используются трубы прямоугольного сечения, которые приваривают к опорам. Таковые зачастую продаются в магазинах с уже просверленными отверстиями под лаги. При этом крепёж производится с помощью болтов.

Для оград высотой до 1,5 м вполне хватает двух поперечин. Более высокие варианты требуют 3-х поперечин, что позволит ограде легче выдерживать ветровые нагрузки. Верхушки столбов и края поперечин прикрывают специальными заглушками, чтобы в трубы не попадала вода.

Для крепежа штакетника советуем применять особые кровельные саморезы с шестигранной головкой (8мм) и резиновой шайбой. Конечно, они несколько выделяются на фоне планок, но в значительной мере сберегают штакетник при финальном закручивании от повреждений головкой самореза. Кроме того, резиновая шайба выступает в роли гровер-шайбы, предохраняя саморез от автовыкручивания при колебаниях ограды под воздействием ветра.

Если в качестве заполнения вы выбрали вариант «волна», то пластины штакетника придётся резать. Эту операцию лучше выполнять ножницами по металлу (ручными или электрическими), для этого применяют и специальные насадки на дрель для работы с тонколистовой сталью. Место резки перед операцией обязательно обрабатывают антикоррозийным влагостойким составом.

Технология производства металлических пластин для ограды предусматривает их резку посредством операции продавливания особыми роликами-ножами. При этом одновременно происходит и вальцовка цинкового слоя. Поэтому дополнительной защиты не требуется.

Каким может быть забор из металлического штакетника

Металлические ограды могут нравиться или нет, ведь о вкусах не спорят. Но в плане практичности они, безусловно, выигрывают у деревянных аналогов. Один раз установив, вы потом годами не вспоминаете о заборе. Его не надо красить, чтобы он имел приличный вид, так как хорошего качества краска держится годами без видимых изменений. И это — один из важных факторов, которые заставляют задуматься об установке такого ограждения.

Вариант без фундамента

На ленточном фундаменте

С фундаментом и столбами из клинкерного кирпича

Способы монтажа

Есть однорядный и двухрядный (двусторонний, шахматка) способ монтажа планок металлического штакетника. При двухрядном, планки располагают с обоих сторон от тетивы, причем так, чтобы они хоть на сантиметр перекрывали друг друга. Поэтому, расстояние между планками должно быть чуть меньше ширины штакетины. При таком монтаже, планок на погонный метр ограды потребуется на 55-60% больше. Зато ограда получается практически непросматриваемой — только под определенным углом можно увидеть небольшую часть площади. И это при том, что ограждение не будет сплошным и все «прелести» сплошного забора вас не коснутся.

Способы монтажа металлического штакетника: в один и два ряда

Чаще всего планки крепяться вертикально, но есть и горизонтальный способ монтажа — он также может быть однорядным или двухрядным. Смотрится горизонтальный забор более «экзотично». При двухрядном (двухстороннем) монтаже планок получается вообще непрозрачным.

Горизонтальный забор из железного штакетника

Недостаток этого способа монтажа в том, что нужны специальные столбы и промежуточные столбы, которые обеспечат требуемую жесткость конструкции. Еще один нюанс: планки обычно выпускают длиной до 180 см, более длинные придется заказывать, а это стоит дополнительных денег. Так что либо придется чаще ставить столбы, либо переплатить за нестандартный размер.

Размеры и расстояния

При монтаже в один ряд, зазоры между планками могут быть разными. Точное расстояние выбирается произвольно, в зависимости от того, насколько «прозрачной» хотите сделать ограду. Чаще всего расстояние между штакетинами составляет 35-50% от ширины планки. Но это не правило, бывают и с меньшими, и с большими зазорами.

При монтаже «шахматкой», если вы не хотите чтобы под углом было видно ваш двор, планки должны перекрывать 50% ширины штакетины или больше. Если «просматриваемость» неважна, можно ставить их так, чтобы края перекрывались лишь на 1 см.

Высота забора выбирается в зависимости от пожеланий хозяев. Если вы хотите, чтобы двор был максимально закрыт от посторонних глаз, длина планки должна быть от 180 см. С учетом того, что они будут немного приподняты над землей, этого достаточно для того чтобы подавляющее большинство людей не смогли заглянуть на вашу территорию.

Высоту выбираем по желанию

Если вас не волнует, будет что-то видно через забор или нет, можно брать и 1250 мм и 1500 мм. В первом случае ограда будет заканчиваться где-то на уровне груди прохожих, во втором — на уровне глаз или чуть ниже (примерный расклад смотрите на рисунке), и это без фундамента.

Ширина пролета вертикального забора из металлического штакетника — 200-250 см. Именно на таком расстоянии вкапывают столбы, затем между ними закрепляют две или три поперечины. Эти поперечины называют «лаги» или «тетивы». Для штакетника высотой до 150 см достаточно две поперечины, для более высоких лучше три.

Типы заполнений

Есть еще несколько разновидностей заполнения пролетов (расстояния между опорными столбами). Проще всего в монтаже прямой способ — это когда все планки одной длины. Поверх такой ограды можно пустить П-образную планку из того же материала (продается там же где и евроштакетник). Кроме эстетической нагрузки, она еще прикрывает срезы металла, что увеличивает срок службы забора.

Виды заборов из металлического штакетника

Все «волны» требуют подрезки большинства планок на определенное расстояние. Одну «волну» на пролет делают с шагом 50 или 25 мм. При шаге 50 мм перепад высот между самыми короткими и самыми длинными планками значительный, зато ограждение смотрится более ажурным. В случае «волны» с шагом 25 мм или с «двойной волной», разница поменьше. Верхние планки тут ставят гораздо реже, но их тоже можно установить. Только в месте перелома «волны» придется подрезать боковины и согнуть.

Монтаж секционного забора

Для расчета количества планок нужны: размер самой штакетины, расстояние, которое будет между ними, учет особенностей конфигурации. Необходимость в дополнительных штакетинах появится, например, в применении метода шахматка или елочка.

Сами штакетины крепятся гвоздями или саморезами к поперечинам, готовые секции – кронштейнами или металлическими уголками. Низкая ограда доставляет меньше сложностей, если с высокой возникли проблемы, ее можно опустить ниже к почве.

Рекомендуем: Как установить потолочный карниз

Делаем забор из штакетника своими руками

Для изгороди из штакетника вам потребуются следующие материалы:

  • опорные столбы – ими могут служить крепкие деревянные бруски подходящей длины или металлические трубы,
  • струганные доски (штакетины) их высота и ширина могут варьироваться в зависимости от ваших предпочтений,
  • планки для поперечных перекладин (прожилины) сечением 40 мм и длиной не более 3м. На каждый пролет необходимо не менее 2 штук,
  • Вспомогательные материалы: строительный раствор, подкосы, шурупы или прочие крепительные элементы, декоративные колпачки, краска или другое покрытие

Перед тем, как приступить к строительству стоит тщательно изучить вопрос подготовки материала, т.к. качественное и правильно обработанное сырье – залог долговечности готовой изгороди.

Особенности выбора древесины

Штакетник можно приобрести уже в готовом виде брусков, либо изготовить самостоятельно из древесины. Стоимость будет зависеть от породы дерева, местности вашего проживания и количества деревообрабатывающих предприятий поблизости.

Стоит выбирать породы дерева, которые произрастают в вашем регионе, они не только обойдутся вам дешевле, за счет экономии на транспортных расходах, но и лучше приспособлены для климатических условий конкретной области.

Все древесные породы можно разделить на лиственные и хвойные. Среди лиственных наиболее часто используют: дуб, березу, бук, ясень, клен. Береза имеет среднюю прочность и однородную структуру, благодаря чему ее легко обрабатывать и окрашивать. Также к ее преимуществам можно отнести не высокую цену. Однако есть и недостатки: она сильно усыхает, растрескивается, часто загнивает.

Прекрасно подходит для изготовления забора дуб. Такая древесина прочна, устойчива к загниванию, практически не растрескивается и не коробится. Однако, такую породу достаточно трудно обрабатывать, как раз из-за ее прочности и она дорогостоящая. Древесина ясеня похожа внешне на дуб, так как она мягче, ее легче обрабатывать, но она менее долговечна.

Среди хвойных пород наиболее распространены лиственница и сосна. Они удобны в обработке. Из-за высокого содержания смолы древесина хвойных пород менее подвержена загниванию и поражению грибком. У лиственницы древесина прочная и плотная, устойчива к загниванию. Благодаря красивой текстуре, прекрасно смотрится даже без дополнительной отделки и покраски. Сосна – прочная и твердая, хорошо поддается обработке и склейке. Однако ее достаточно тяжело окрашивать. Сосна является наиболее бюджетным вариантом, среди хвойных пород.

Прежде, чем начать строительство, следует тщательно просушить пиломатериалы. Допустимо содержание влаги не более 10-15%. Такая древесина хорошо обрабатывается, склеивается, практически не коробится. Если влажность будет выше, то доски могут деформироваться и растрескаться, а также увеличивается вероятность поражения грибком.

Заборы из металлического штакетника: установка, выбор, цена

Ограждения, создающиеся из штакетника. могут быть различными по форме, цветовому решению. Есть возможность менять расстояние в просвете. Это позволяет создать привлекательный внешний вид ограждения, что прекрасно вписывается в дизайн участка, делая его интереснее.

Ниже представлено несколько фото некоторых вариантов.

Такое ограждение пользуется популярностью. Этому есть несколько основных причин.

Прекрасно дополняет ландшафт любой местности.
Может интересно сочетаться и с другими строительными материалами, принимающими участие в создании заборов.
Существуют варианты органичного сочетания с кирпичной кладкой или камнем. Также интересно может выглядеть и его комбинации на основе металла или бетона.

Несложность монтажа позволяет активно использовать его в большинстве индивидуальных хозяйств. Выполнить монтаж несложно даже не обладающему особыми навыками пользователю. Не надо дополнительно тратить средства на оплату труда работников занятых в установке ограждения.

Простота обслуживания может стать основной причиной его массового применения. Также при этом проводиться устранение имеющихся на нём дефектов, возникающих при эксплуатации. Такие повреждения могут быть вызваны внешними природными факторами, которые меняются на протяжении года.

Надёжность. Если использовать высокие элементы, то вместе с декором он становиться надежным элементом защиты участка от проникновения туда посторонних людей.
Стоит отметить, что ограждение позволяет проводить высадку растений непосредственно возле элементов конструкции

Это особенно важно для владельцев приусадебных участков.

Установка забора

Если планируется сделать ограждение из металлоштакетника (дерева) в шахматном порядке, то можно использовать два варианта крепления.

  • Вертикальное. Это самый легкий и распространенный вариант монтажа, не требующий специальных инструментов и наличия опыта. Рейки из металлического штакетника в этом случае фиксируют к поперечным лагам с помощью специальных заклепок или саморезов. Размер ламелей может быть от 1.25 до 1.5 м.
  • Горизонтальное. Подходит тем, кто любит необычный дизайн. Данный способ установки используется крайне редко, поскольку требует соблюдения точных инструкций. Кроме того, чтобы избежать провисания штакетника, потребуется монтаж столбцов, а это дополнительные затраты времени и финансов. Процесс установки проходит следующим образом: вначале ставятся столбцы (их нужно заливать бетоном), потом между ними размещают лаги, на которые с двух сторон крепят рейки.

Выбор способа установки забора во многом зависит от материала изготовления планок и крепежных элементов. Помимо выбора способа установки, нужно также определиться с видом фундамента и опорами.

Фундамент

Важным элементом любого забора является основание, поскольку именно от него зависит срок службы ограждения. Заборы «шахматка» обычно устанавливают на ленточный или столбчатый фундамент, первый из которых позволяет придать конструкции повышенную надежность. Перед возведением фундамента нужно сделать планировку территории и разметку осей. Потом роется траншея по осям разметки – ее глубина зависит от веса будущего ограждения и расстояния до грунтовых вод. Сооружается опалубка. Завершается все заливкой бетоном.

Опоры

Для монтажа забора «шахматка» можно использовать бетонные, кирпичные, деревянные или металлические столбы. Поскольку данная конструкция не обладает большим весом, мастера чаще всего в качестве опоры выбирают бетонные столбики. Их устанавливают в предварительно подготовленные ямы, глубина заложения может варьироваться от 0.8 до 1.5 м. Она зависит от структуры и качества почвы.

Крепление лаг

После того как основание и опоры будущего забора готовы, выполняется монтаж направляющих балок. Для этого в столбцах заранее готовятся пазы, к металлическим столбцам приваривают уголки. Крепление лаг должно осуществляться по разметкам, чтобы избежать перекоса

Дощечки нужно укладывать не вплотную к земле – особенно это важно, если они деревянные. При установке горизонтальной «шахматки» необходимо для фиксации планок дополнительно ставить вертикальные стойки

Защита и покраска

Деревянный штакетник сам по себе декоративный вариант. Однако защитное покрытие нужно для увеличения срока эксплуатации. Одновременно послужит украшением. Простой вариант — покрасить водоотталкивающей краской.

Рекомендуется пропитать забор антисептическими средствами, после чего красить и закреплять цвет лаком. Таким образом, новое обновление потребуется только через пару лет.

Однако любители натуральной древесины предпочтут видеть естественную структуру дерева. Здесь защита обеспечивается только пропиткой антисептиком и лаком.

Забор из деревянного штакетника — традиционный вариант ограждения, предоставляющий необъятный простор для дизайнерских решений. Легкая конструкция собирается за один день.

Монтаж металлического штакетника

После изучения внешнего вида по фото и цен евроштакетника для забора расскажем о том, как выполнить монтаж своими руками. Так как все работы будут выполняться самостоятельно, процесс разделится на три этапа:

  • расчёт количества материалов и создание эскиза или схемы;
  • покупка продукции;
  • монтаж.

Последний этап требует предварительной подготовки на участке.

Металлоштакетник, установленный на заранее подготовленный фундамент

Необходимые материалы и инструменты

Для работы понадобится следующий инструментарий:

  • лопаты штыковые или бур;
  • строительный уровень;
  • шуруповёрт;
  • кувалда;
  • металлическое ведро;
  • аппарат для сварки.

Дополнительные материалы для создания забора из евроштакетника своими руками:

  • бетонная смесь (заменяется цементом и песком);
  • профилированная труба − 40×40 и 20×40;
  • заглушки для трубы − 40×40;
  • саморезы из оцинкованной стали.

Труба сечением 40×40 используется в качестве столбов. Иногда владелец участка принимает решение создать более массивный забор с кирпичными или бетонными столбами. Также понадобится сам штакетник.

Расчёт количества материалов для забора из металлического штакетника своими руками

Первоначально может показаться, что задача расчёта материалов крайне сложна. Это не так. Все производители указывают чёткое число штакетника, необходимого для создания погонного метра забора. Чтобы произвести точный расчёт количества материалов, используют простую формулу:

К = (1000-длина промежутка в мм)/(133+длина промежутка в мм),

где К − число планок на 1 м.

Для детального расчёта можно узнать, какова цена металлического штакетника для забора за штуку. Полученное число умножьте на длину забора в метрах. Теперь вы знаете, сколько планок потребуется приобрести. Саморезы продаются в упаковках. Если продольных лаг три, то на одну планку необходимо 6 крепёжных саморезов.

Процесс монтажа: пошаговая инструкция

Предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией, которая поможет быстро справиться с поставленной задачей.

Шаг 1. Установка опорных столбов

ИллюстрацияОписание работ
Предварительно участок замеряется, и по его периметру протягивается шнур. Для установки удобнее использовать бур, тогда процесс этот займёт всего несколько минут. Заменить его можно, выкапывая ямы под столбы при помощи лопаты. Глубина − 1,2 м
Получится углубление определённого размера под трубу 40×40
В полученное углубление вставляется опорный столб и сверху забивается при помощи кувалды
Закрепляют его бетонным раствором. Столбы должны быть идеально ровными, что проверяется при помощи уровня
Параллельно устанавливают ворота и калитку
Чтобы не повредить верхушки опорных столбов при ударе кувалдой, накрывайте их деревянным бруском или металлической банкой

Шаг 2. Установка горизонтальных лаг

ИллюстрацияОписание работ
Когда все опорные столбы установлены, а бетонный раствор застыл, можно приступать к нарезке продольных лаг из трубы сечением 40×20
Закрепляются лаги при помощи сварки. Если используются крепежи, то для прочности советуем дополнительно приварить верхние лаги
Сварочные работы производят вдвоём, иначе нельзя добиться точности
Как только работа закончена, можно приступить к покраске конструкции
После высыхания краски на опорные столбы надевают заглушки, препятствующие попаданию воды и грязи внутрь

Шаг 3. Закрепление металлического штакетника

ИллюстрацияОписание работ
Предварительно натягивают шнур-маячок на определённой высоте. Распаковываем материал
Если у вас есть калитка, начните монтаж с неё
Вторую планку крепят, подложив между ними кусок деревяшки или металлической трубы определённой ширины, равной длине промежутка
Данный элемент изготавливают заранее, лучше, если он будет достаточно длинным
Продолжаем работы. Монтаж забора начинают от калитки в разные стороны
Сначала крепят планку вверху
Затем в нижней части к продольной лаге
Среднюю часть закрепляют в самом конце
Забор из штакетника готов. Вид изнутри

С порядком работ также можно ознакомиться в видео:

Способы покраски евроштакетника

Металлический штакетник по низкой цене может быть как окрашенным с одной стороны, так и быть вовсе неокрашенным. Покраска − это метод сделать забор красивым и защитить его от агрессивной среды. Основная проблема − коррозия. Её очаги: края планок, места креплений к лагам. Именно поэтому саморезы должны быть цинковыми.

Способов покраски всего два:

  • жидкой краской;
  • порошковой краской.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Чтобы сделать забор из евроштакетника своими руками, нужно тщательно все подготовить.

Сделать забор из деревянного штакетника проще, чем из металлического, — достаточно ровно прибить все элементы друг к другу

Построить металлическое ограждение из евроштакетника сложнее: важно соблюсти схему, отпилить лишнее или разместить без подрезки, выдержать зазор, быстро снять пленку по завершению монтажа

Прикрепить рейки можно различными способами.

  1. Вертикально. В традиционном варианте или в шахматном порядке. Этот вариант довольно прост в исполнении, может быть глухим или с просветом.
  2. Горизонтально. Не самый типичный вариант, хорошо вписывающийся в стиль кантри или прованс. Здесь придется использовать дополнительные лаги, вспомогательные вертикальные опоры при большой длине пролета.
  3. Горкой. Верхняя часть вертикальных реек имеет разную высоту с чередованием пиков.
  4. Ёлочкой. Каждая планка имеет заостренный треугольником верх.
  5. Холмами. С двумя возвышениями одного размера и вида.
  6. По горизонту. С ровным верхним краем.

Установка опор

Забор из евроштакетника можно изготавливать на ленточном фундаменте, но гораздо чаще используются обычные столбы. Порядок действий при установке опор будет следующим.

  1. Подготавливается профилированная труба квадратного сечения 50×50, 60×60 или 70×70 мм с толщиной стенок от 3 мм.
  2. Бурится яма глубиной 1-1,5 м. Дно засыпается слоем песка и гравия в 15-20 см, устанавливается опора строго под 90 градусов относительно уровня. Сверху засыпается мелкодробленый щебень, утрамбовывается грунт.
  3. Бетонирование необходимо при повышенной рыхлости, сыпучести грунта. В этом случае поверх подушки из гравия и песка устанавливается столб. Яма заполняется бетоном, внутрь опоры его тоже лучше залить. Поверх столба устанавливаются распорки, пластиковые заглушки.

Сборка каркаса

Каркасная часть собирается на столбах при помощи сварки или с креплением саморезами. Сначала фиксируется верхняя лага, на 45 см ниже края столба. Затем нижняя, если высота большая, стоит закрепить 3 горизонтальных опоры. Обрешетка собирается по всей длине забора. Далее ее покрывают грунтовкой, окрашивают в цвет всего забора.

Монтаж реек

Крепление реек к лагам производится кровельными саморезами со специальной резиновой шайбой. Их располагают попарно, сверху и снизу планки. Шаг выдерживается в диапазоне 35-50 мм, обычно равен ширине рейки или ее половине. Для глухого забора планки крепят по обе стороны лаги, со смещением на 1/2 ширины, в шахматном порядке их сдвигают на 1/4. При необходимости вертикальные элементы подрезаются по высоте, край обрабатывается грунтовкой и краской из аэрозольного баллона.

По завершении работы монтируется калитка, врезаются замки. Обычно здесь используется более широкий профиль или планки с оригинальным декором, формой, срезом края. Можно собрать калитку отдельно, а затем навесить ее на петли.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwittervKontakte
Напишите комментарий