Инструкция по установке дверного замка своими руками

Врезаем замки в межкомнатные дверные створки – подробная инструкция

Подбираем расположение и делаем отверстие для замковой части

Необходимо определить оптимальное расположение для замка и разметить его. Для избегания порчи дверцы из-за неаккуратности, необходимо обклеить торцовую часть и приблизительное место для врезания, для этого лучше всего подойдет малярный скотч. Кроме защиты двери, будет легче разметить поверхность. Обычно замок на межкомнатную дверцу располагают примерно на расстоянии 100см., поэтому оклейка скотчем выполняется на уровне 90см.-110см. от полов.

Вначале нужно отметить место для дверной ручки. Обычно она монтируется на 100см. выше, чем пол в комнате. Нужный промежуток измеряют рулеткой и помечают простым карандашом.

Самое главное отметить центральную точку, потому что обычно вместе с цилиндровым замком в коробке прилагаются точные шаблоны с намеченными отверстиями. Однако межкомнатные замки разных марок различаются диаметром, объемом, поэтому врезка замков в двери своими руками должна производиться фрезой по дереву в форме коронки. В случае если шаблона не было в наборе, можно подыскать необходимый диаметр на картинках в интернете и распечатать.

Чтобы правильно сделать разметку по шаблону нужно приложить его к двери, чтобы точки на торце, обозначающие отверстие для защелки находились строго посередине, а остальная часть шаблона была параллельна уровню полов. Чтобы шаблон не сместился, можно по краям закрепить его малярным скотчем. Теперь необходимо каким-нибудь острием сделать центральные отметки отверстий, чтобы их было видно на дверной поверхности (на передней и торцевой части). Потом шуруповертом и фрезой в форме коронки высверливают отверстие.

Важно! Чтобы не появились сколы, не стоит насквозь рассверливать дверцу с одной стороны. Следите за сверлом, когда оно немного выглянет, прекратите сверление и продолжайте на противоположной части.

После вам потребуется высверлить отверстие для защелки в межкомнатную дверь. Возьмите сверло на 23мм. и по размеченному просверливайте поверхность насквозь, чтобы стержень дошел в сделанное отверстие. Также аппарат нужно параллельно дверям, чтобы пазы получились ровными и конструкция в последующем не заедала.

Устанавливаем замковую защелку

Самостоятельная установка врезного замка продолжается вставлением защелкивающего устройства. Чтобы правильно вставить защелку в межкомнатную дверь её необходимо выровнять с пазом на торцевой стороне и очертить рамку по контуру, чтобы она не сместилась во время монтажа.

Затем канцелярским ножом нужно достать защелку и сделать надрезы на нанесенному контуру. После надрезания с помощью стамески определяется потай. Необходимо, чтобы потай был на глубине немного меньшей, чем толщина декоративной рамки у защелки. Такое расположение позволит при вкручивании саморезов идеально вдавиться конструкции в дверное полотно.

Важно! Некоторые делают ошибку в том, что не делают надрезы перед определением потая. Если не срезать пленку, то во время вкручивания саморезов она повредится и получится неаккуратный вид.

Теперь нужно проделать места для саморезов, делают это сверлом диаметром 2мм. После остается вставить защелку в потай и притянуть с помощью саморезов к дверям. При тугом вхождении защелкивающего устройства, прорубите стамеской паз пошире.

Ставим ручки

Многих интересует, как поставить ручку. Это не труднее, чем всё предыдущее. Вначале её собирают по входящим в набор инструкциям

Если на конструкции есть язычок, то при установке обратите внимание, чтобы он был внутри помещения

Для установки нужно снять декоративную розетку. Затем конструкцию прикладывают к полотну и расчерчивают, после с обратной стороны прикладывают вторую часть и поступают аналогично. Теперь нужно закрутить крепежные штыри с одной части дверей и винты с другой. Не нужно пережимать винты, потому что ручки будут работать неправильно.

Теперь нужно прикрепить недостающие части у ручки и монтирование закончено. Чтобы наглядно увидеть установку ручек посмотрите видео-урок ниже.

Виды замков для межкомнатных дверей

Перед выбором замка необходимо ознакомиться с его видами

При покупке механизма особое внимание уделяют цвету и дизайну. Фурнитура должна гармонировать с интерьером и сочетаться с мебелью. Врезные запорные механизмы подразделяются на такие виды:

Врезные запорные механизмы подразделяются на такие виды:

• с защелкой;
• с фиксатором;
• с ключом;
• электромагнитные.

Фурнитуру перед покупкой внимательно осматривают и изучают на наличие брака.

Установка замка в межкомнатную дверь происходит следующим образом:

1. Берем дрель, устанавливаем перьевое сверло. Его диаметр должен соответствовать толщине запорного устройства, глубина высверливаемого отверстия — его длине.
2. С помощью перьевого сверла высверливаем, ориентируясь на линии в торце двери, отверстие для замка.
3. Отмечаем параметры опорной пластины и выбираем ровную площадку.
4. Перьевым сверлом делаем отверстие для рукоятки. Сверление выполняют аккуратно. Его осуществляют так, чтобы оно не просверлило деревянное полотно насквозь. Затем работу продолжают с другой стороны. Если полностью просверлить полотно, это может повредить дверь.
5. Теперь необходимо вставить устройство на подготовленное место и разметить отверстия под саморезы. Если разметка подходит, производят монтаж замка и прикрепляют его саморезами.

Для завершения работы можно вставить ручку дверную круглую или Г-образную в отверстия и произвести монтаж полотна в петли.

Механизм с ручкой

Ручка с замком для межкомнатных дверей крепится после проведения разметки и высверливания отверстий под защелку на торце полотна и рукоятки на поверхности.

Ход работы по врезанию замка с ручкой следующий:

1. С помощью стамески и молотка в торце дверного полотна делают углубление под лицевую планку. Она должна полностью входить в дверь.
2. Закрепляют саморезами механизм защелки.
3. Для установки ручки частично разбирают ее внутренние половинки, чтобы получить доступ под крепежные и стяжные винты.
4. Устанавливают рукоятку. Стержень и стяжные втулки должны точно войти в пазы механизма защелки. Операция выполняется согласно схеме замка с ручкой.
5. С обратной стороны прикрепляют внутреннюю пластину накладки рукоятки и закрепляют с помощью винтов.
6. Вставляют декоративную планку, закрепляют на стержне.
7. Паз на ручке должен совпадать с желобом на стержне. Ее надевают на желоб до щелчка.
8. Ответная пластина поворотной рукоятки монтируется аналогично замкам с защелкой.

Сложные

Электромагнитный врезной замок для деревянной двери устанавливается следующим образом:

1. Подготовьте необходимые составляющие части механизма.
2. В комплектацию к замку входит монтажный стикер. Вставьте его под углом 90°, наклейте в угол коробки, прикрепите к двери.
3. В процессе установки замка межкомнатная дверь должна быть закрытой.
4. По отметкам стикера дрелью просверлите отверстия под ручки и замок. Сначала работу проводят на коробке, затем — на полотне для крепления ответной планки.
5. Снимите стикер.
6. Отсоедините защитную крышку от электромагнитного запора.
7. Открутите крепежную планку, подрегулируйте ее положение относительно дверного блока.
8. Саморезами зафиксируйте планку.
9. Присоедините питающий провод через технологическое отверстие.
10. Подключите питание к запору, зафиксируйте его к монтажной планке с помощью 6-гранника.
11. Установите защитную крышку.
12. Фиксирующие шпонки необходимо вставить в ответную планку.
13. Снаружи межкомнатной двери закрутите болт с полукруглой или гладкой головкой, внутри — сделайте подложку с помощью резиновой прокладки, поставьте ответный элемент, закрепите гайку. Гайку сильно не затягивайте, она должна немного пружинить благодаря резиновой прокладке для свободного примагничивания к запорному устройству.

При работе придерживайтесь всех этапов врезки замка и руководства к установке.

Как правильно врезать замок вмежкомнатную дверь

Первым делом стоит определиться на какой высоте будет наш замок. Стандартная рекомендуемая высота — 965 мм, но я обычно делаю так, чтобы верхняя кромка замка была 1005 мм. Разница незначительная, но мне кажется, что так более удобно.

После того, как отметили высоту замка — отбиваем угольком верхнюю кромку замка.

Прикладываем к боку двери защелку так, чтобы его верхняя часть совпала с отметкой и в том месте, где будет проходить крепление ручек ставим отметку.

Далее перьевой насадкой для дрели сверлим сквозное отверстие

Сначала пытался просверлить с помощью шуруповерта, но оказалось, что он немного не тянет и пришлось прибегнуть к помощи дрели.

Далее необходимо засверлить в торце двери непосредственно под сам замок. Для этого также применяем перьевое сверло ∅ 20 мм.

На следующем фото видно, что просверленное отверстие немного мало для замка.

Стамеской расширяем отверстие, дабы не расколоть дверь. Потихоньку пристукивая молотком — достигаем нужных размеров.

Трудимся в поте лица и вуаля…

Полученный результат меня устраивает — замок свободно заходит до конца.

Зафиксировав замок (можно сразу посадить на саморезы), необходимо острым обойным ножом предельно аккуратно обвести по контуру замок. Если сомневаетесь, то можно просто хорошо заточенным карандашом. Смысл всей этой операции в том, чтобы как можно максимально точнее утопить замок вровень с поверхностью двери.

Друзья, если немного зарукожопите, то ничего страшного. С каждой дверью опыта будет все больше и больше! После того, как наметили контур — необходимо стамеской выбрать деревяшку на глубину замка. Когда замок встал заподлицо его можно прикрепить саморезами.

Теперь можно переходить к монтажу ручек. Кстати, направляющая для дверных ручек должна быть смонтирована пазом вниз.

Кстати, немного слов о замке. Использовал замок фирмы EURO.

Не самый дорогой, но и не самый дешевый. В итоге пластиковая защелка не отработала даже один день — захлопнулась и оставила закрытыми жену с моим младшеньким. Пришлось залезть к ним в комнату через окно (благо — частный дом) и открывать защелку. На следующий день приобрел замки PALLIDUM — никаких проблем.

Одеваем дверные ручки на направляющие и при помощи шуруповерта прикручиваем каждую на три самореза. 

Как мы помним — направляющая установлена пазом вниз. Делалось это для того, чтобы шпилька, которая держит непосредственно саму ручку хорошо ее закрепила.

Дверные ручки установлены. 

Навинчиваем на них декоративные кольца и переходим к врезке ответной планки. 

Как установить накладной замок на деревянную дверь

Степень «секретности» механизма, качество его металла и ряд иных характеристик еще не гарантируют высокий уровень защиты проема от несанкционированного проникновения. Многое определяется тем, насколько грамотно смонтировано запорное устройство. По специфике установки накладной замок достаточно прост, и вникнув в некоторые нюансы работы, профессионала можно не привлекать.

Крепление производится на полотно, со стороны помещения. Это существенный плюс, так как врезать замок, а значит, заниматься выборкой древесины, не придется. К тому же его положение при необходимости несложно скорректировать. Но такое удобство монтажа имеет и обратную сторону – данный тип запорного механизма не обеспечит высокого уровня безопасности, если он не будет максимально надежно зафиксирован на полотне.

Установить накладной замок несложно на любую дверь, хотя главным образом его приобретают для деревянных полотен, так как со сталью работать сложнее. Основные технологические операции, их очередность неизменны; разница лишь в отдельных инструментах, использующихся в процессе монтажа.

Монтаж накладного устройства

• Крепление цилиндра механизма. Он фиксируется прочно, так как никаких дальнейших манипуляций с ним не предусмотрено.
• Установка корпуса. Полностью затягивать крепеж не нужно; необходимо добиться лишь плотного прилегания замка к полотну.

То, что относится к самой двери, сделано. Остается поработать с косяком.

Виды замков

Безопасность жилища и имущества внутри него напрямую зависит от качества входной дверной конструкции и запорного механизма. Дорогостоящая металлическая дверь вскрывается за считанные минуты если оснащена слабым или ненадежным замком. Продавцы входных дверей и дверной фурнитуры реализуют огромный выбор запорных механизмов: от элементарных моделей до ультра надежных. Каждый вид замка имеет свои нюансы и особенности при монтаже.

Все запорные механизмы подразделяются на 4 класса надежности:

• I – элементарные, легко вскрываемые менее чем за 5 минут механизмы, рекомендуемые места установки: внутренние межкомнатные двери или входные в подсобные помещения;
• II – более сложные вскрываемые в течение 5-15 минут механизмы, рекомендуемая установка: внутренние межкомнатные и входные двери;
• III — механизмы, оснащенные повышенными защитными характеристиками, вскрываемые более чем за 15 минут, рекомендуемая установка: входные двери в подъездах многоквартирных домов;
• IV – механизмы высокой надежности, для вскрытия которых понадобится более получаса, рекомендуемая установка: двери помещений с необходимостью повышенного уровня защищенности.

Рекомендуется приобретать для установки в дома замки III и IV классов из прочных металлических сплавов (высокопрочная или закаленная сталь), избегая изделий, оснащенных мягкими, хрупкими деталями, например, из латуни или пластмассы.

Помимо стойкости, запорные устройства подразделяются по уровню секретности, которая включает в себя число возможных комбинаций штифтов, вероятность открывания «неродным» ключом, износостойкость материалов изготовления и защиту механизма от повреждений механическим способом, в том числе взлома отмычкой.

По мнению специалистов, самым надежным замком является запорный механизм врезного типа. Такой замок монтируется и фиксируется внутри дверного полотна, которое служит надежной защитой для механизма от действий злоумышленника.

Врезные замки оснащены секретными механизмами двух типов: цилиндровым и сувальдным.

Цилиндровые запорные механизмы популярны благодаря простоте установки и возможности ремонта (например, замена личинки замка). Недостатком является высокая вероятность выбивания или высверливания личинки из замка, которую минимизируют установкой бронированных накладок. Ключи таких запоров небольшие, плоской формы, по длине стержня которых имеются выемки и насечки, поддевающие штифты внутри механизма и открывающие его. Несовпадение хотя бы одной насечки делает невозможным открытие замка.

Сувальдные замки считаются одними из самых надежных запорных механизмов так как изготавливаются из прочных качественных материалов и имеют чаще всего врезную конструкцию. После монтажа сувальдного запора видна лишь сквозная, достаточно большая скважина, предназначенная для открывания длинным ключом, на конце которого приварены бороздки с насечками. Такой замок исключает возможность выбивания или высверливания, злоумышленникам придется выпиливать его из полотна при помощи болгарки, что отнимает время и создает шум. Недостатками являются сквозная скважина, через которую поступают холодный воздух извне и посторонние шумы, а также невозможность отремонтировать вышедший из строя механизм. После потери ключа или поломки замок приходится полностью менять на новый.

Обращаем внимание, современные производители предлагают к установке замки смешанного типа (верхняя часть имеет цилиндровый секретный механизм, а нижняя – сувальдный). Подобными замками оснащаются многие модели металлических входных дверей

Неоспоримыми достоинствами является минимизация ослабления дверного полотна при установке, приложение значительных усилий при взломе, блокировка вспомогательного устройства при взломе основного, а также меньшая стоимость по сравнению с покупкой двух отдельных запоров.

ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ

Внутренний вид сердцевины замка.

В корпусе современного врезного замка находятся все механизмы, кроме механизма запускающего ригель замка. Ригель запускается сердцевиной, устанавливаемой отдельно в замок уже после его установки. В настоящее время используются универсальные сердцевины, позволяющие работать с большинством имеющихся на рынке врезных замков.

Покупая замок можно выбрать или обычный, или с специальной системой не поддающейся взлому.

Врезные замки имеют от 1 до 5 ригелей. Могут иметь дополнительные ригели, прикрепленные по периметру створки, связанные толкателями с механизмом замка.

Монтаж

Принцип монтажа всех замков похожий

При покупке нужно обратить внимание, на правильный выбор замка, для вправо или влево открывающихся дверей

Измерить нужно также его толщину, потому что стенка гнезда в двери должна иметь толщину минимум 0,5 см.

Установка врезного замка подразумевает совершение следующих шагов:

1. Проведение измерения длинны, высоты и толщины замка.

2. Определение места для монтажа дверной ручки на высоте ок. 110 см от основания двери. Как вариант можно использовать подготовленный шаблон из картона по форме и размеров корпуса замка с вырезанными отверстиями под ручку и сердцевину. Приклеив трафарет скотчем в месте где будет встроен замок, можно будет точно определять место, в которых нужно будет делать отверстия для дверной ручки и замочной скважины.

3. Проведение продолжения ориентации оси отверстия ручки для насечки.
4. Уточнение по фальцу размеров замка вверх и вниз от оси ручки.
5. Измерение толщины замка и прорисовка формы гнезда замка по фальцу.
6. Подбор диаметра сверла, равной ширине гнезда.
7. Установка на дрели глубины сверления гнезда, равную ширине замка.
8. Закрепление крыла до неподвижного состояния, например при помощи зажимов.

9. Просверлить отверстия друг за другом в выбранном месте по фальцу.
10. Вырез долотом остальных не просверленных фрагментов гнезда.

11. Нужно вставить замок в гнездо, он должен быть ровно установлен по фальцу.

12. Нужно просверлить в отмеченных местах отверстия для сердцевины и шпинделя ручки.

13. Вставить замок в гнездо и прикрутить его.

После установки ручек и сердцевины проверяется работа замка.

Теперь можно приступить к выполнению обработки дверной коробки.

14. Выпускается максимально ригель (ригеля) замка и измеряется длинна выдвинутой части.
15. Затем дверь прислоняется так так, чтобы защелка и ригель легко соприкасались с рамой.
16. Карандашом фиксируется на боковой стороне дверной коробки кромки верхние и нижние ригеля и защелки, как бы продолжая линии на торце дверной коробки.

17. Устанавливаются на раме места для выполнения гнезд под ригель и защелку и обрисовываются их формы. Увеличив предварительно их длину и ширину на 1 мм по отношению к размерам ригеля и защелки.

18. Подбирается сверло с диаметром равным по ширине гнезда и сверлится на нужную глубину.

19. Не просверленные фрагменты устраняются долотом.

20. Принимающая накладка прикладывается к дверной коробке и обводятся карандашом ее края.

21. Фрезой или долотом вырезается в раме место для крепления накладки, после чего ее прикручивают к дверной коробке.

22. Проверяется функциональность дверного замка, и вводится в эксплуатацию.

Врезные замки

После монтажа скрытым способом, внешний вид двери выглядит эстетично. Такие замки отличаются по внешнему виду и по качеству.Они более трудоёмки в установке, но зато обеспечивают защиту двери. Замки делятся на два вида: цилиндровые и сувальдные.

Цилиндровые замки самые популярные, на них большой спрос. Один из плюсов — это маленький размер замочной скважины.

Состоит из цилиндра и двигательной части. Именно в цилиндровой части находится игловидный элемент, который создаёт секретность.

Механизм погружён в полотно, и преступник не может определить модель устройства. Взломать отмычкой невозможно.

Сувальдный замок характеризуется простотой устройства, но достаточной безопасностью.

В продаже встречаются различные образцы механизмов, а именно: засовы, количество пластин определяют уровень безопасности, механизм — зубчатая гребёнка, часто ставится на металлические двери.

Замок может ставиться на дверях правого и левого открывания. Специалисты не рекомендуют его как один замок для защиты, его лучше использовать как дополнительный замок.

Основной инструмент для установки межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей – дело хлопотное и чтобы его осуществить недостаточно наличия одной дверцы и пары отверточек. Желательно еще иметь целый комплект нужных инструментов, чтобы качественно выполнить эту работу.

Для монтажа межкомнатных дверей обязательно нужно использовать электрический лобзик, дрель, уровень, пистолет для монтажной пены

Итак, какие же основные инструменты нужны для установки дверных полотен:

• Дрель – нужна, чтобы сверлить необходимые отверстия разных размеров, крепить петли, завинчивать шурупы;
• Перфоратор – этим полезным инструментом можно увеличить или выровнять дверной пролет, просверлить дырочки для дюбелей и выполнить иные нужные действия;
• Электролобзик – с его помощью процесс снятия наличников и доборов становится простым и легким (в основном используется там, где сложно использовать пилу);
• Ручной фрезер (плюс фрезы)– «помогает» подготавливать места под дверные петли и замочный механизм, снимает лишний слой древесины с двери или дверных коробок;
• Торцовочная и циркулярная (дисковая) пила – такие разновидности пил позволяют делать как ровные продольные распилы материала, так и под определенным углом;
• Болгарка – используется для подгонки наличников, если стены очень кривая;
• Шуруповерт с насадками – позволяет осуществлять фиксацию шурупов и иных крепежных деталей.

Но помимо электрических приспособлений и оборудования, при установке дверей не обойтись без ручных инструментов, таких как:

• Обычный молоток – нужен, чтобы забивать гвозди или иные детали;
• Строительный нож – им удобно подрезать все лишнее;
• Стамеска – прекрасно подходит для врезки петель двери и другой фурнитуры;
• Набор отверток – понадобится для крепления различных деталей;
• Строительный уровень – идеальный «помощник» для проверки ровности поверхности;
• Рулетка – измерительный инструмент (желательно использовать трех – или пятиметровую ленту).

Подготовительные работы

Прежде всего, требуется приобрести замок, который бут устанавливаться в дверь. Убедитесь, что в комплект входит все необходимое: сам замок, ручка и фурнитура к нему, пластина ответной части. Удостоверьтесь, что все ключи из комплекта хорошо отпирают и запирают механизм. Своевременно проведенная проверка работоспособности замка позволит оперативно обменять неисправный механизм, не портя дверь для установки заведомо неработоспособной конструкции.

Определите, где именно будет располагаться замок. Как правило, его ставят на высоте 0,95 – 1,05 м от пола. Разметьте положение тела замка на торце двери, положение ответной части на косяке, отверстие под  ручку и замковую часть на полотне двери.

Также следует заранее подобрать все необходимые инструменты для работы:

• Электродрель. Теоретически можно обойтись и без нее при установке замка в деревянную дверь, но применение электроинструмента ускорит процесс и облегчит работу в разы. Для дрели понадобится коронка диаметром 25 мм либо перьевое сверло на 22-23 мм. Также понадобится обычное сверло диаметром в 1-2 мм для отверстий под крепежные саморезы.
• Инструмент для заглубления замка и ответной части – киянка и долото (дюймовое).
• Разметочные инструменты: линейка, рулетка, остро отточенный карандаш.
• Для закручивания саморезов – отвертка с крестообразным шлицем. Не помешает и шуруповерт, но можно обойтись и без него.

Перед началом работы зафиксируйте дверь клиньями в открытом положении. Чем более неподвижно будет полотно, тем точнее удастся нанести всю разметку.

Подготовив все что нужно, приступайте к работе.

Устанавливаем накладной замок

Прежде чем рассказать, как установить накладной замок на деревянную дверь, добавим один нюанс, как раз связанный с монтажом. Конструкции, которые крепятся поверх полотна, ориентированы на определенное открывание. Если петли на деревянном полотне расположены справа, нужно покупать «левый» замок. К левым петлям, соответственно, – «правый». Для этого на упаковке вы найдете маркировку Л и П (L и R).

Первый этап – разметка. Сейчас производители упростили задачу: в комплекте прилагается готовый бумажный шаблон. Просто приложите его к поверхности и обозначьте шилом 4 точки для шурупов и одну для скважины.

Далее подготавливаются глухие отверстия под саморезы. Начать следует со сверла меньшего диаметра, затем – расширить лунки до нужного размера. Отверстие для сердечника должно быть сквозным. Здесь потребуется перьевое сверло подходящего диаметра. Для аккуратности сверлить лучше до середины с двух сторон. Теперь разметьте место паза на торцевой части полотна, чтобы установить замковую планку. Аккуратно срежьте лишний слой острой стамеской.

Самое время крепить замок. Поставьте блок на деревянную поверхность, зафиксируйте его саморезами (2 на торце и 4 на лицевой части).

Осталось вмонтировать ответную часть. Смажьте торцы ригелей любым красящим веществом. При попытке запереть замок на коробе останутся точные отметки. Теперь нужно выбрать лишний материал с помощью стамески и миниатюрного молотка. Ответные элементы и декоративная планка крепятся саморезами.

Проверьте, как работает накладной замок, и работа окончена!

Крепление ответной планки

Она помещается на коробе, со стороны язычка. Чтобы избежать сложностей с открыванием/закрыванием накладного замка, неполным выходом защелки или ее зацепом, нужно добиться полного совпадения с прорезью в планке. Это может быть прямоугольник или отверстие (иногда два, три); все зависит от модификации изделия. Но порядок действий неизменный, тем более что замок на двери уже стоит.

• Торец защелки намазывается пастой (чернилами, тушью), после чего полотно закрывается. Достаточно ключом провернуть накладной механизм, и на коробе останется отпечаток, соответствующий местоположению прорези в ответной планке.
• Дверь снова открывается, и ключом ригеля замка выдвигаются на максимальную длину. После того, как полотно прижимается к коробу, на нем отмечается их верх и низ.

Самому определить, как закрепить планку после такой разметки труда не составит. Нужно лишь выбрать древесину на глубину выпада защелки. Как поступить?

Если она круглая, то с помощью сверла, но чуть большего диаметра. С плоским язычком замка несколько сложнее. Придется высверлить 2 – 3 отверстия, одно над другим. Останется лишь сбить стамеской образовавшиеся перемычки и придать выемке нужную прямоугольную форму; та же стамеска, нож сапожника или иной острый режущий инструмент.