Шаг обрешетки под металлочерепицу: расчеты и технология монтажа пошагово

Шаг обрешетки под металлочерепицу

Шаг обрешетки для металлочерепицы посчитать очень просто.

ВАЖНО!

Как уже говорилось, профиль металлочерепицы имеет повторяющийся рельеф. Нижние точки этого рельефа — места допустимого расположения саморезов. Повторяющееся расстояние между ними называется «шаг волны», это определяющая величина, влияющая на размещение досок обрешетки. Центральная (осевая) линия досок должна соответствовать нижним точкам волны.

Шаг волны у разных производителей отличается, поэтому важно заранее знать его величину, чтобы исключить ошибки размещения досок. В идеале надо приобрести кровельный материал (металлочерепицу, доборные элементы, снегозадержатели, желоба, ендовы и т.д.) до того, как контробрешетка под металлочерепицу будет установлена, чтобы иметь возможность сверки размеров при установке

Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке

Средства для обработки деревянной конструкции крыши

Важным этапом перед монтажом стропильной системы и обрешетки является обработка деревянного сырья специальными средствами, придающими дополнительной стойкости отдельным узлам и крыши в целом. Важным моментом перед выбором антисептика является не только порода дерева, но и общие климатические условия месторасположения строительного объекта. Опытные строители знают, что в жарком климате дерево необходимо защитить от воспламенения, а во влажном — от воды.

К основным видам таких средств можно отнести:

• огнезащитные (антипирены);
• биозащитные;
• водоотталкивающие;
• защищающие от плесени и грибка;
• универсальные средства.

Одним из самых популярных и универсальных антисептических средств является «Сенеж», который благодаря своим химическим свойствам глубоко проникает в слои древесины, защищая стропила и обрешетку от преждевременного гниения, вреда насекомых и других факторов, разрушающих дерево.

Деревянные элементы крыши можно обрабатывать, пропитывая поверхность обычной кисточкой. Более эффективным и распространенным способом обработки древесины является нанесение антисептика при помощи распылительных устройств механического или автоматического принципа действия.

Перед началом процесса обработки предварительно дерево необходимо очистить от мусора и просушить.

Зачем нужна обрешётка

Обрешётка кровли — простая конструкция, состоящая из множества реек небольшого сечения, расположенных перпендикулярно стропилам. На такой каркас возлагается несколько функций:

• распределение нагрузки от кровельного пирога. На каждый квадратный метр кровли с учётом нагрузки от снега воздействует более 300 кг веса. В этом случае важным моментом является его равномерное распределение, позволяющее избежать деформирования крыши;
• придание формы скатам. Обрешётка является основанием для последующей укладки кровельного материала и определяет геометрию всей крыши;
• закрепление покрытия кровли. При правильном выборе шага обрешётки кровельный материал можно равномерно зафиксировать крепёжными элементами, обеспечив таким образом устойчивость к большим ветровым нагрузкам.

Отличия обрешетки от контробрешетки

Чем отличаются обрешетка и контробрешетка крыши? Далеко не все строители, не говоря уже о рядовых владельцев домов, знают предназначение контрреек, и как они устанавливаются. Неопытные кровельщики часто путают эти два элемента кровельного пирога, что является серьезным нарушением технологии монтажа крыши. Чтобы при проведении кровельных работ не возникало путаницы, нужно разобраться, для чего нужна контробрешетка и обрешетка.

Обрешетка может быть сплошной или разряженной. В первом случае, доски выкладываются вплотную друг к другу. Максимальный зазор между ними может быть равен 10 миллиметрам. Во втором случае, обрешетка монтируется с определенным шагом, размер которого подходит для крепления выбранного кровельного материала.

Сплошная обрешетка подходит для крыш с небольшим уклоном, в качестве кровельного материала для которых, используется мягкая черепица, шифер и профнастил. Разряженная обрешетка обустраивается из брусков 50×50 и 60×60 мм. Она подходит для кровель из шифера и черепицы. Разряжённая обрешетка обходится гораздо дешевле, ведь для ее монтажа нужно меньше материала.

В то же время, контробрешетка, иначе называемая контрбрусьями, изготавливается из деревянных брусков небольшой толщины. Они набиваются на стропила сверху гидроизоляционной мембраны. Устройство контробрешетки позволяет создать вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляцией.

Зачем нужна контробрешетка под металлочерепицу и прочие кровельные материалы? Во время эксплуатации на внутренней стороне кровельного покрытия может образовываться конденсат. Его избыточное количество вызывает ряд процессов, например, гниение деревянных составных частей крыши, или ржавление металла.

Контробрешетка под металлочерепицу и другие кровельные материалы, чаще всего изготавливается из брусьев, с сечением 30×50 миллиметров. Если кровельные работы проводятся на крышах со сложной формой или большими размерами, то контробрешетка выполняется с использованием более толстых брусков, 50×50 мм.

При монтаже сплошного настила, установка контробрешетки является обязательной, ведь помимо нее, нечему обеспечивать нормальную вентиляцию кровельных материалов. Поняв, зачем нужна контробрешетка, следует уяснить ее месторасположение в кровельном пироге, который обычно выглядит следующим образом:

• нижний слой – обрешетка;
• второй слой – гидроизоляционные материалы;
• третий слой – шаговая обрешетка;
• верхний слой – кровельный материал.

В зависимости от выбранного кровельного материала и прочих факторов, кровельный пирог может иметь в своем составе и другие элементы. Что такое контррейка и правила ее установки

Устройство кровельного пирога крыши

Независимо от того, какая была запланирована кровля здания – плоская или скатная, крыша должна быть осуществлена определенным образом.

Данный элемент сооружения состоит из нескольких слоев, которые строители приняли называть кровельным пирогом.

Он позволяет защитить внутренние помещения здания от неблагоприятного воздействия на них любых факторов внешней среды.

Позволяют этого достигнуть следующие слои пирога:

• внутренняя отделка;
• обрешетка;
• пароизоляционный слой;
• контробрешетка;
• слой утеплительного материала;
• пленка для кровли под обрешетку — гидроизоляционный слой;
• вентилируемое пространство;
• непосредственно сам кровельный материал.

Кровельный пирог

Каждый из вышеперечисленных слоев, если он установлен правильным образом, выполняет свою определенную функцию. Если пропустить одну из частей кровли, остальные элементы будет более подвержены различны воздействиям внешних факторов. К тому же внутренние помещения здания станут менее защищенные и комфортные для проживания и эксплуатации.

Внутренняя отделка представляет собой чаще всего слой из гипсокартона и отделочного покрытия, которым может послужить штукатурка, обои или краска. Эта часть пирога несет в себе лишь эстетическую функцию, закрывая внутренние слои кровли.

• Обрешетка представляет собой специальный каркас, на котором в дальнейшем будет держаться кровельный материал. С внутренней стороны стропил крыши укладывается специальная пароизоляционная пленка, которая не допускает проникновения испарений из помещения в пирог.
• Чаще всего между стропилами кровли укладывается утеплительный материал. Наиболее популярными его видами является минеральная вата и пенопласт. Первый тип утеплителя является огнеустойчивым и более дорогим. Он требует больших человеческих ресурсов для монтажа. Пенопласт подвержен быстрому возгоранию при пожаре, выделяет, плавясь, токсические вещество, но при этом он является более доступным и простым в монтаже.
• Гидроизоляция представляет собой пленку, которая размещается поверх стропильных ног. Она не допускает проникновения атмосферных осадков внутрь помещения, а также препятствует затеканию в кровельный пирог конденсата, которые может образоваться в вентилируемом пространстве.
• Вентиляция в кровле предназначена для того, чтобы помещения, непосредственно находящиеся под ней, были более комфортными для проживания и нахождения в них людей. Также вентиляция защищает кровельный пирог от водяных испарений.

Пирог под металлочерепицу

Кровельный материал может быть совершенно разным – как штучным, так и рулонным. В зависимости от того, какой из представленных вариантов будет выбран, зависит и монтаж обрешетки, так как именно она должна удерживать его на крыше.

Схема обрешётки

Прежде чем монтировать обрешётку, нужно определиться с её типом — сплошная набивка или разреженная.

Сплошная обрешётка под металлочерепицу делается только в самых ответственных местах: на коньке, ендовах и примыканиях

При монтаже сплошной обрешётки пиломатериалы укладывают почти вплотную, оставляя вентиляционный зазор до 2 см. Решетчатый настил немного сложнее, но используется чаще, поскольку его устройство снижает расход дерева и облегчает конструкцию кровли. Что же касается шага обрешётки, то, как уже написано выше, он должен равняться длине волны. Многие производители указывают необходимый шаг в инструкции к металлочерепице.

Нередко доски продают уже в обработанном виде. Но если нет, тогда придётся делать пропитку самому. Это резко увеличит срок службы древесины.

1. Монтаж обрешётки начинают с укладки гидроизолятора на стропила. Делают небольшое провисание и фиксируют контробрешёткой.

2. Обрешётку закрепляют гвоздями длиной в 2 раза больше толщины доски. Забивать их стараются как можно ближе к оси контррейки.

3. В местах примыканий, по периметру мансардных и слуховых окон, возле труб монтируют сплошную обрешётку шириной 15–20 см и собственную стропильную систему, к которой крепят доски (брусья).

4. На стыке скатов в зоне прохождения ендовы десятисантиметровый сплошной настил обрешётки укладывают вдоль всего ската с вентзазорами 2 см.

Особое внимание стоит уделить первому ряду обрешётки (карнизный ряд) поскольку именно по нему впоследствии выравнивают все листы металлочерепицы. Толщина доски этого ряда, как уже отмечалось выше, должна быть больше всех прочих реек как минимум на 10 мм, что сгладит перепад опорных точек металлочерепичных листов

Правильное устройство карнизных узлов имеет огромное значения для ровной укладки листов металлочерепицы и организации нормального водостока

К тому же размер шага между первым (карнизным) и вторым рядом всегда меньше на 50–70 мм по сравнению с прочими. Отмеряют его от кромки лобовой доски до центра следующей. Этот показатель зависит от угла наклона крыши, выступов за пределы стены и диаметра водосточных труб и желобов. Шаг между рядами обрешётки рассчитывают максимально точно или же делают его по рекомендации производителя металлочерепицы.

Видео: монтаж обрешётки под металлочерепицу

Набитая не по правилам обрешётка под металлочерепицу повлечёт за собой многие дефекты кровли:

• вода будет переливаться через жёлоб, если выступ больше положенного, или, наоборот, проходить между жёлобом и лобовой планкой, когда выступ меньше;
• нарушится стыковка листов вплоть до невозможности соединить соседние элементы;
• ослабится крепление металлочерепичных листов или фрагментов к обрешётке;
• трудно будет установить и закрепить торцевые и фронтонные планки;
• циркуляция воздуха в подкровельном пространстве будет неполной, если не выдержаны размеры зазоров, что станет причиной намокания утеплителя, появления плесени и грибка.

Фиксация гидроизоляционных материалов элементами контробрешетки

У многих людей, впервые столкнувшихся с монтажом контробрешетки и кровли в целом, возникает вполне резонный вопрос, связанный с нарушением целостности гидроизоляционных материалов в процессе крепления контрбрусьев. Это обусловлено тем, что на каждый квадратный метр поверхности, необходимо использовать не менее 10 оцинкованных гвоздей. Таким образом получится, что в десяти точках будет нарушена герметичность, и они станут уязвимыми для проникновения воды, если монтаж проводится в дождливую погоду.

Что такое кровельный костыль: размеры и области применения

Чтобы избежать этого, кровля должна монтироваться в сухую погоду. При наличии всех материалов, монтаж контробрешетки, обрешетки и кровельного материала, может быть выполнен в кратчайшие сроки.

Отличия обрешетки от контробрешетки

Чем отличаются обрешетка и контробрешетка крыши? Далеко не все строители, не говоря уже о рядовых владельцев домов, знают предназначение контрреек, и как они устанавливаются. Неопытные кровельщики часто путают эти два элемента кровельного пирога, что является серьезным нарушением технологии монтажа крыши. Чтобы при проведении кровельных работ не возникало путаницы, нужно разобраться, для чего нужна контробрешетка и обрешетка.

Обрешетка может быть сплошной или разряженной. В первом случае, доски выкладываются вплотную друг к другу. Максимальный зазор между ними может быть равен 10 миллиметрам. Во втором случае, обрешетка монтируется с определенным шагом, размер которого подходит для крепления выбранного кровельного материала.

Сплошная обрешетка подходит для крыш с небольшим уклоном, в качестве кровельного материала для которых, используется мягкая черепица, шифер и профнастил. Разряженная обрешетка обустраивается из брусков 50×50 и 60×60 мм. Она подходит для кровель из шифера и черепицы. Разряжённая обрешетка обходится гораздо дешевле, ведь для ее монтажа нужно меньше материала.

В то же время, контробрешетка, иначе называемая контрбрусьями, изготавливается из деревянных брусков небольшой толщины. Они набиваются на стропила сверху гидроизоляционной мембраны. Устройство контробрешетки позволяет создать вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляцией.

Зачем нужна контробрешетка под металлочерепицу и прочие кровельные материалы? Во время эксплуатации на внутренней стороне кровельного покрытия может образовываться конденсат. Его избыточное количество вызывает ряд процессов, например, гниение деревянных составных частей крыши, или ржавление металла.

Контробрешетка под металлочерепицу и другие кровельные материалы, чаще всего изготавливается из брусьев, с сечением 30×50 миллиметров. Если кровельные работы проводятся на крышах со сложной формой или большими размерами, то контробрешетка выполняется с использованием более толстых брусков, 50×50 мм.

При монтаже сплошного настила, установка контробрешетки является обязательной, ведь помимо нее, нечему обеспечивать нормальную вентиляцию кровельных материалов. Поняв, зачем нужна контробрешетка, следует уяснить ее месторасположение в кровельном пироге, который обычно выглядит следующим образом:

• нижний слой – обрешетка;
• второй слой – гидроизоляционные материалы;
• третий слой – шаговая обрешетка;
• верхний слой – кровельный материал.

В зависимости от выбранного кровельного материала и прочих факторов, кровельный пирог может иметь в своем составе и другие элементы. Что такое контррейка и правила ее установки

Какая древесина лучше всего подходит для монтажа?

Как становится понятно из вышесказанного, установка контробрешетки – это важный момент в монтаже кровельного пирога. Поэтому к проведению подобных работ следует отнестись максимально ответственно. Не в последнюю очередь это касается выбора материала для ее изготовления. Например, устройство контробрешетки под металлочерепицу, можно выполнить с использованием мягких сортов древесины. Это обусловлено тем, что металлические листы, используемые в качестве кровельного материала, не отличаются большой толщиной, и соответственно тяжестью.

В то же время, если крышу планируется покрыть шифером или керамической черепицей, то лучше всего использовать древесину сосны или дуба. При этом, толщина брусьев должна быть достаточно большой.

Монтаж контробрешетки рекомендуется выполнять для всех видов скатной кровли. Крепление контрбрусьев, выполняется обыкновенными гвоздями. Высота вентилируемого зазора при правильно изготовленной, должна варьироваться в пределах от 20 до 50 миллиметров.

Особенности устройства

Сплошной настил сооружается из бруса или обрезной доски, уложенных впритык друг ко другу. Расстояние между отдельными элементами каркаса не должно превышать 1 см. Подходящие параметры для бруса – 50х50 мм, для доски – 32х100 мм. Перед установкой деревянные элементы пропитывают антисептиками. Монтировать решетчатую обрешетку на порядок труднее, хотя при этом снижается количество расходного материала. В результате достигается уменьшение финансовых затрат и общего веса конструкции.

Монтируют решетчатый каркас после обустройства гидроизоляции стропил

Важно не забывать о вентиляционном зазоре между пленкой и деревянной конструкцией. Расстояние между отдельными перемычками обрешетки под обрешетку желательно делать 350 мм: это дистанция от среза нижней доски до середины соседней

Таким образом фиксируются металлочерепичные листы на нижнюю часть волны. При таком креплении общий вид кровли значительно красивее.

Начальную доску обрешетки на 15 мм шире остальных. Обычно сопроводительная документация кровельного материала содержит указания величины шага обрешетки. То же самое касается оптимального зазора между элементами каркаса: к примеру, учитывая размеры металлочерепицы Монтеррей, рекомендуемый шаг каркаса для этого материала – не менее 300 мм.

Монтаж и крепление обрешетки

Шаг 1. Укладка гидроизоляции

На стропила по всей поверхности крыши раскатывается гидроизоляционная пленка или мембрана. Крепится она при помощи строительного степлера, стыки проклеиваются бутил-каучуковой лентой. Перекрытие между соседними листами: горизонтальное 150 мм, вертикальное 100 мм.

Шаг 2. Монтаж контробрешетки

Поверх гидроизоляции на стропила (вертикально) прибиваются бруски контробрешетки. Этот элемент кровельного пирога формирует воздушный зазор 50 мм для проветривания кровли, отведения влаги и конденсата.

Для защиты мест крепления от протечек, снижения вибраций и уровня шума применяют уплотнительную ленту DELTA SHAUM-Band SB60 или D-TACK NAGELDICHT. Ленту нужно клеить между гидроизоляцией и брусками контробрешетки.

Шаг 3. Установка обрешетки

Обрешетка для металлочерепицы монтируется поверх контробрешётки горизонтально, с заданным шагом, начиная от края карниза и до конька. Доски прибивают на два гвоздя в каждом месте крепления.

Первую доску выравнивают по стропилам. Расстояние от края до центра второй доски 300 мм, последующие 350 мм от центра до центра.
Если нужно состыковать две доски, делать это нужно в разбежку на разных стропилах (чтобы не снижать прочность конструкции).

На коньке на каждом скате, в ендовах и вокруг дымохода набивают дополнительные доски для усиления конструкции.

Правила монтажа обрешетки под металлическую черепицу

Схема установки обрешетки под композитную черепицу.

Сразу стоит отметить, что именно обрешетка является основанием для металлочерепицы, поэтому ее монтаж должен осуществляться аккуратно и правильно, чтобы избежать потом протечек в крыше, быстрого выхода из строя отдельных элементов черепицы и так далее.

Как правило, делают из черновых досок. При заявленной толщине в 3 см их реальная толщина может быть и 25 мм, и 35 мм. Отсюда можно сделать вывод, что первым делом нужно произвести калибровку толщины. Первое правило гласит, что должно осуществляться только на ровную поверхность без перепадов высот.

Если в пределах одного листа кровельного материала этот перепад высот будет очень малозначимым, то вот на стыке он уже имеет вес. Наличие перепада именно на стыке приведет к образованию там щели, а чем это может угрожать в зимний период, и говорить не стоит – снег задувает под листы металлочерепицы и «садится» на утеплительном слое. При его таянии утеплитель намокает и теряет способность выполнять свои функции в значительной степени.

Таблица типовых размеров профиля и шага обрешетки.

Например, по этой доске придется ходить человеку, чтобы производить монтаж непосредственно черепицы. Следовательно, доска должна выдержать вес человека, а при калибровке толщина уменьшается.

Итак, когда с досками понятно, остается вопрос, с каким шагом их прибивать. Шаг обрешетки под металлочерепицу определяется из некоторых расчетов. Расчет шага производится по следующим правилам:

В первую очередь необходимо выяснить вид кровли, то есть вид черепицы. Для каждого отдельного вида устанавливается свое расстояние между досками обрешетки.
Каждым типом кровли определяется и расстояние между брусьями обрешетки. Это расстояние считается от нижнего края первой доски и до верхнего края следующей.
Между карнизными досками обрешетки расстояние должно быть меньшим, чем во всех остальных случаях.
Помимо того что шаг обрешетки зависит от типа кровли, он еще имеет зависимость и от величины карниза, и от крутости ската крыши. Оказывает свое влияние и наличие водостока, который, к слову говоря, тоже может быть выполнен в различной конфигурации. Например, если производится , то автоматически к выступу прибавляется минимум 3 сантиметра. Кроме того, имея желоб водостока диаметром в 9 сантиметров, выступ необходим одного размера, а диаметр в 12 см потребует выступ совершенно иного размера;
Считать величину выступа следует начинать от лобовой доски. Если такой доски не предусмотрено, то от стропильного среза. Чем меньше коньковый угол, то есть крутость скатов, тем больше должен быть выступ, чтобы обеспечить нормальный . Исходя из этих данных, выполняется расчет шага обрешетки.
Для производства правильного расчета берется уровень длиной в 1-1,5 метра. Далее замеряется расстояние между первой волной, самой верхней ее точкой и нижним обрезом листа. После этого по уровню на стропилах ставят отметку. Эта отметка будет соответствовать уровню крепления доски обрешетки.
Поскольку черепица имеет хоть и малый, но вес, то первая доска, то есть карнизная, должна быть немного толще остальных, чтобы скат, или карниз, не провис.
Все остальные доски обрешетки прибиваются согласно отметкам, которые наносятся через две стропильные ноги в соответствии с величиной профиля кровли. Иногда оказывается, что доска немного кривая на своем конце. В этом случае лучше ее обрезать или просто натянуть до отметки и крепко закрепить. Измерение шага обрешетки начинается от верхнего края первой доски.
Все доски должны стыковаться по своей длине не между , а на них. Например, разрешает оставлять два конца досок висящими между стропильных ног. В случае с металлочерепицей делать это не рекомендуется

При такой стыковке очень важно сохранить жесткость всей конструкции, что достигается устройством стыков на разных стропильных ногах.

Особое внимание следует уделить наличию на крыше ендов. Расчет и устройство обрешетки в этом случае начинается не снизу, а сверху

Особенности работы с разными видами черепицы

В зависимости от того, какую именно черепицу вы выберете для своей крыши, будет зависеть сложность ее укладки. Мы подготовили для вас подробные мастер-классы, как работать с каждым из видов, какие нужны дополнительные инструменты и с чем придется столкнуться в процессе.

Вот насколько сильно отличается монтаж пяти самых популярных видов керамической черепицы:

Замковая пазовая черепица: укладка на шипы

Сегодня активно производят черепицы с замком. В их верхней части есть подвижная зона, или зона смещения. Благодаря ей ряды черепицы можно сдвигать вдоль ската, и при этом герметичность кровли вообще не нарушается. Это очень удобно, если керамическую черепицу переносят на новую крышу, у которой совсем другой шаг обрешетки – покрытие получится легко подогнать.

У пазовой черепицы с тыльной стороны есть специальные шипы, и ими ее зацепляют за обрешетку в процессе монтажа. На практике все довольно просто!

Вот как правильно вставлять черепицу с замком:

Плоская черепица: бобровка самых разных форм

Еще один красивый и популярный вид черепицы – бобровый хвост, или бобровка. По конфигурации нижнего края ее выпускаю полукруглой, прямоугольной и треугольной. Замков у нее нет, только профилированный шип на нижней части черепицы, который крепится за рейку обрешетки.

Благодаря отсутствию замков такая черепица идеально подходит для крыш сложной формы, даже с люкарнами по типу «бычьего глаза». Тем более, что бобровка небольшая, и на 1м2 здесь будет уходить куда больше материала. Дополнительно плоскую черепицу крепят саморезами либо гвоздями, для этого в ней изначально предусмотрены два отверстия.

К слову, эта черепица из всех керамических видов кровли больше всего подходит для конусообразных и необычных по форме крыш. Причем здесь не нужно жертвовать дизайнерской задумкой, где-то скрадывая округлые края ради упрощения монтажа. На самом деле чем симметричнее будет такая подконструкция, тем стильнее получится итоговый результат.

Главная ваша задача – сделать так, чтобы высота стропил была одинаковой. Для этого такую часть площади должны поддерживать специальные опоры. Понадобится также качественная подкровельная изоляция с повышенным уровнем защиты. Не экономьте также на обрешетке, и чем больше шаг у стропил, тем чаще она должна быть, и нигде расстояние не должно превышать 30 см.

В нужных местах подрежьте плиты сверху и снизу на станке для резки плитки. При укладке боковой нахлест должен быть от 3,5 см, и одна большая черепица должна перекрывать три маленьких, и так башенка укладывается до самой верхушки

Причем важно, чтобы ряды были независимы друг от друга

По сути, большая часть черепиц у вас будет обычной ширины, но будет и часть подкорректированных, для уравновешивания всех рядов:

S-образная черепица: специальные зацепы

Переходим к самой фактурной черепице –  S-образной формы, поперечное сечение у которой напоминает букву «S». На тыльной стороне вы обнаружите зацепы, которыми черепицу цепляют за рейки обрешетки. Благодаря им черепица подвижна, ряды можно сдвигать-раздвигать с промежутком от 2 до 4 см. К слову, не путайте такую черепицу с пазовой замковой, которая тоже напоминает S-образную форму, но имеет профилированные замки.

Одна из самых красивых и популярных S-образных черепиц – средиземноморская:

Традиционная S-образная черепица, настоящая классика – это мунк-нунн, или «монах-монашка». Состоит она из двух частей, верхняя из которых называется «монахом», а нижняя «монашкой».

Крепить такую черепицу нужно при помощи специальных кляммеров (кляймеров) или прочной проволоки.

Крыша получится достаточно тяжелой, зато самовентилируемой, при утеплении кровли не нужно будет оставлять специальный зазор. Правда, укладывать такую черепицу не просто, необходимо мастерство, а поэтому современные производители выпускают пазовую черепицу, которая эффектно имитирует мунк-нунн, укладывается легко, и при этом сохраняет античный колорит.

Крепление металлочерепицы к обрешетке

Для соединения элементов металлочерепицы с обрешеткой используются специальные саморезы. Они имеют шляпку под гаечный ключ, сверлящий наконечник, оснащаются шайбой с резиновой уплотняющей прокладкой. Шляпка и шайба имеют защитное покрытие, совпадающее по цвету с основным тоном металлочерепицы.

Завинчивание саморезов удобнее всего производить с помощью шуруповерта или дрели со специальной насадкой. Обычно на 1 кв.м. площади уходит 8 саморезов, что позволяет заранее подсчитать нужное количество. При покупке следует количество увеличить на 10 процентов, крепежного материала должно хватать с избытком.

При работе надо обращать особое внимание на то, с какой силой лист прижимается к подложке. При недостаточном прижиме возникает опасность движения листов от сильных порывов ветра, которые могут сорвать кровлю

В то же время, избыточное усилие самореза может разрушить защитное покрытие, от чего вокруг самореза возникнет очаг коррозии, который довольно быстро образует отверстие. Поэтому сила прижима листа должна быть точно отрегулирована.

Про угол наклона крыши можно прочитать здесь.

Крепление покрытия с помощью саморезов

Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу? Об этом поговорим далее.

Устройство обрешетки под металлочерепицу

Укладываемая под металлочерепицу обрешетка разделяются на два типа: сплошная и решетчатая.

На выбор типа обрешетки влияет волна профиля. Если укладывается сплошной каркас под черепицу, доски монтируются почти вплотную, с расстоянием всего 10 мм, чтобы обеспечить необходимое вентилирование.

Второй вид — решетчатый настил. Из досок сбивается решетчатая конструкция. Этот настил сокращает расход материалов, уменьшает вес конструкции.

Виды обрешетки под металлочерепицу

Монтаж обрешетки крыши под металлочерепицу

Для монтажа применяют гвозди 3-3.5 мм, длина которых в два раза превышает толщину обрешеточных досок. Каждая фиксируется парами гвоздей по краям, максимально приближенно к оси стропил.

Перед тем как монтировать первые две доски, для уточнения правильности расчетов расстояния, можно наживить два обрезка на контробрешетку. Сверху кладется профильный лист, после, опытным путем определяется необходимый выступ металлочерепицы.

Нужно помнить, что установка обрешетки под металлочерепицу осуществляется только после гидроизоляции.

Если не исключен такой вариант, что вентиляция будет недостаточной, при установке обрешетки рекомендовано применять гидроизоляцию под металлочерепицу, во избежание скопления конденсата снизу кровельных листов. Гидроизоляционный материал поглотит влагу со стороны теплоизоляционного слоя и предотвратит накопление влаги, вызванное атмосферными колебаниями.

Выбор материала

Доска для обрешетки под металлочерепицу, применимые для каркаса, разнятся по размерам.

Для простых архитектурных конструкций крыш используются доски 25х100. Для монтажа черепицы с основанием из толстой оцинковки и замысловатых конфигураций укладываются доски 32х100. Для конструкций с большим шагом стропил применяется брус, размерами 50х50, 40х60 мм.

Расчет обрешетки под металлочерепицу

Для того, чтобы произвести калькуляцию материала, который уйдет на обрешетку, нужно уточнить размер ската, произвести расчет шага.

Не забудьте, при монтаже конька металлочерепицы, у карниза монтируется две доски, для обеспечения необходимой прочности кровельного настила.

Усилить потребуется места соединений с печными трубами, слуховым окном, вентиляционными коробами.

Инструменты

От полноты набора инструментария, зависит ход и удобство выполнения работы. Поэтому возьмите на заметку, какие приспособления вам пригодятся для монтажа обрешетки:

• Рулетка
• Уровень
• Молоток
• Ножовка
• Шуруповерт (можно пользоваться дрелью)
• Болгарка
• Карандаш для отметок

Желательно обзавестись красящим шнуром (отбивкой), инструмент для нанесения равных отрезков — «лошадка». Заготовленный заранее шаблон облегчит нанесение разметки.