Почему выбивает автомат: ищем причины при включении, в щитке, без нагрузки

Автомат жужжит или трещит

Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.

Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.

Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.

Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.

Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.

А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки. 

Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.

После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.

Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.

Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена. 

Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.

Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.

Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.

Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.

Например, при подключении к вводному автомату провода СИП. 

Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.

Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.

Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.

Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.

Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.

В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.

С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.

Типичные неисправности

Если вы поняли, что причина перебоев работы сети связана с прибором, можно провести более глубокую его диагностику и устранить неисправность. Самостоятельно это можно делать, если вы уверены в своих навыках работы с электроприборами и соблюдаете все правила безопасности.

Повреждение штепсельной вилки — шнура питания

Очень часто помогает и обыкновенная чистка штырей вилки. Поиск иной поломки стоит начать с диагностики проводов. Для этого нужен мультиметр. После обнаружения поврежденного участка, силовой шнур заменяют.

Порядок действий:

1. Отключите машинку от сети.
2. Из барабана с помощью шланга слейте остатки воды.
3. Снимите заднюю панель.
4. Открутите крепежный винт и выньте сетевой фильтр.
5. Надавливая на защелки, выньте пластиковый стопор.
6. Аккуратно отодвиньте провода, отключите фильтр сетевых помех.
7. Извлеките поврежденный сетевой шнур, на его место установите новый.

После установки нового провода, все описанные действия нужно повторить в обратном порядке, аккуратно собирая машинку в первоначальный вид.

Короткое замыкание ТЭНа

Тэн может повредиться или перегреться из-за оседающей на металле накипи, которая вызывает короткое замыкание элемента. Проверить работу этой части машинки можно мультиметром. Отсоединенный кабель электропитания должен показывать сопротивление 20–50 Ом при максимальной отметке в 200 Ом.

Проверьте замыкание на корпусе нагревателя. Для этого мультиметром проверьте показатели у всех выходов и болтов заземления. Если прибор показывает хотя бы минимальную активность это может быть замыкание.

Для замены ТЭНа:

1. В зависимости от расположения детали, снимите либо заднюю панель, либо блок управления и переднюю крышку.
2. Открутите гайку заземляющего болта на 5—6 оборотов.
3. Нагревательный элемент аккуратно извлеките из машинки.

Теперь нужно или починить родной ТЭН или купить новый. Действуйте аккуратно, не пережимая гайку, чтобы нагреватель не вывалился из бака. Чтоб избежать скопления накипи на деталях, проводите чистку металлических деталей машинки специальными средствами раз в месяц.

Неисправен сетевой фильтр

Сетевой фильтр в машинке призван стабилизировать напряжение при работе прибора. При резких колебаниях напряжения в сети, он может просто перегореть. При замыкании на нем можно увидеть оплавленные участки.

В этом случае замене подлежит фильтр и шнур для его подключения. Эту работу лучше доверить ремонтникам, поскольку грамотное подключение проводов обеспечит безопасную работу машинки.

Сломался двигатель

Двигатель может «полететь» из-за долгой и частой эксплуатации стиралки либо протечек бака и сливного шланга. Чтобы выявить поломку, нужно прозванивать всю поверхность машинки и электропроводку самого двигателя.

Неисправен фильтр помех

Этот фильтр стоит в самом начале электроцепи. Для его извлечения нужно пользоваться перемычками фазы «земля». Неисправность в работе фильтра помех будет видно невооруженным глазом по оплавленным контактам.

Неисправны контакты и кнопки управления

Если при диагностике мультиметром выяснились проблемы в кнопке управления или контактов, их придется полностью заменить на новые. Для этого нужно разобрать панель управления и аккуратно установить новую кнопку. Главное – правильно подключить все проводки.

Нарушенные и перетертые электропровода

Еще одна причина, по которой может срабатывать защитный аппарат при работе машинки – повреждения на ее электропроводах. Они видны при осмотре. Если видны оплавления, порезы, потертости или разрывы, эти дефекты нужно устранить при помощи пайки или полной замены провода. При самостоятельном ремонте помните о повторной изоляции.

Любые сбои в работе стиральных машин и других электроприборов могут свидетельствовать о серьезных проблемах с проводкой и напряжением в квартире. Чем раньше будет выявлена причина, тем меньше шанс, что они приведут к серьезным последствиям.

Отключение автоматического выключателя по причине его неисправности

Помимо вышерассмотренных аварийных режимов, которые имеют место при эксплуатации квартирной электрики, возможно также отключение автомата в щитке по причине его неисправности. Делать вывод о том, что автоматический выключатель неисправен можно лишь только в том случае, если вы убедились в том, что нет причин для его отключения.

Автомат может отключаться по причине наличия конструктивных неисправностей (брака). Например, его номинальные характеристики, в частности номинальный ток нагрузки может не соответствовать значению, указанному на аппарате. Например, автоматический выключатель имеет номинальный ток 32 А, но он отключается при токе не более 20 А. При этом корпус аппарата нагрет, что свидетельствует о причине срабатывания теплового расцепителя. Если разница между номинальным током и током нагрузки, при котором происходит отключение автомата, небольшая, то это не является признаком неисправности данного электрического аппарата, так как фактические параметры автоматического выключателя зависят от температуры окружающей среды, класса аппарата,

Возможно также срабатывание автомата по причине некачественного контакта в месте подключения проводов к выключателю. Ослабленный контакт приводит к нагреву контактной пластины автоматического выключателя и соответственно самого электрического аппарата и ускорению срабатывания теплового расцепителя.

Необходимо произвести осмотр автоматического выключателя. Оплавление корпуса автоматического выключателя в месте подключения провода, а также изоляции подключенного провода свидетельствует о том, что причиной отключения аппарата стал его перегрев из-за некачественного контактного соединения.

Возможно, корпус еще не успел оплавиться, поэтому необходимо попробовать корпус на предмет его нагрева и также проверить надежность контактного соединения проводников.

Что делать в данном случае? Если корпус автоматического выключателя сильно оплавлен, то высока вероятность того, что он будет работать некорректно. Поэтому он подлежит замене в обязательном порядке.

Если оплавление корпуса незначительное и не привело к его деформации, то необходимо произвести подтяжку контактных соединений, при необходимости заново подключить жилу провода (кабеля).

Если нагрузка бытовых электроприборов больше, чем номинальный ток автомата, то прежде чем ставить автомат на больший номинальный ток, необходимо убедиться в том, что электропроводка сможет выдержать нагрузку, которая будет протекать по ней в случае установки нового защитного аппарата. Если сечение кабеля или провода электропроводки не рассчитано на номинальный ток установленного аппарата, то это в скором времени приведет к повреждению линии электропроводки.

Также важным критерием нагрузочной способности электропроводки является ее техническое состояние. В случае неудовлетворительного технического состояния электропроводки. установка автоматического выключателя на больший номинальный ток не рекомендуется, так как надежность электропроводки значительно снижается.

Причины выбивания автомата

Итак, переходим к основному вопросу статьи, почему выбивает автомат – каковы причины этой неприятности? Начнем с того, что таких причин пять:

1. Перегруз в электрической сети.
2. Неисправность самого автоматического выключателя.
3. Неисправность одного из бытовых приборов.
4. Неисправность осветительного прибора.
5. Короткое замыкание в электропроводке.

Что такое перегруз сети? По сути, это токовая нагрузка, которая превышает номинальную, определенную самим автоматом. К примеру, для розеточных групп чаще всего используются автоматы с номиналом тока или 16 ампер, или 25. Это соответствует или 3,5 кВт выдерживаемой мощности, или 5,5 кВт.

Теперь представьте ситуацию, когда в розеточную группу, к которой подключен автоматический выключатель токовым номиналом 25 ампер, несколько бытовых приборов, суммарная мощность которых превышает номинальную. Например, включается стиральная машинка мощностью 2,5 кВт, кондиционер – 2 кВт, электрический чайник – 1,5 кВт. Суммарная мощность трех приборов будет составлять 6 кВт. То есть, такую нагрузку автомат просто не выдержит и обязательно отключить (разорвет) цепь.

Что делать в этом случае?

• Контролировать суммарную мощность подключаемой бытовой техники.
• Перераспределять подключение приборов на разные розеточные группы.

Но ни в коем случае нельзя менять сам автомат на большего номинала. Все дело в том, что все будет зависеть от электрических проводов, уложенных в схему проводки в квартире или доме. Если в схеме использовался медный провод сечением 2,5 мм², то в нее устанавливается автомат номиналом 25 ампер, не больше. Если проводка алюминиевая того же сечения, то выключатель на 16 ампер.

Дефект автомата

Насколько высока вероятность того, что за счет неисправности самого прибора, выбивает автомата? Вероятность ничтожно мала, особенно, когда дело касается брендовых моделей. Но она есть. Поэтому единственный способ убедиться, что именно это является причиной выбивания, это провести замену на другой прибор. Или можно в распределительном щите переподключить контур на соседний автоматический выключатель. Если и в этом случае выбивает автомат, то причина совершенно в другом.

И еще один момент. Как и любой прибор, автомат имеет свой срок эксплуатации. Износ различных деталей приводит к снижению технических его характеристик. Это касается и контактов расцепителя, которые отвечают за выбивание за счет повышения токовой нагрузки.

Неисправности бытовой техники

Бытовая техника сама может стать причиной выбивания автомата. Как это можно проверить?

1. Вытаскиваете из розеток все подключенные приборы.
2. Если в таком положении автомат не выбило, то начинаете подключать каждый прибор по отдельности.
3. Как только автомат отключился, значит, включенный в розетку бытовой прибор неисправен. Его придется ремонтировать или заменять новым.

Некоторая техника подключена к питанию не через розетки, а, так сказать, напрямую. К примеру, кондиционеры или посудомоечные машины. Проверить их можно лишь единственным способом – отключить от автомата в распределительном щите.

Дефекты осветительных приборов

Иногда случаются такие ситуации, что выбивает автомат, когда включается люстра. Это говорит о том, что в ней есть какая-то неисправность.

• Произошло замыкание в цоколе лампочки. Для этого придется вывернуть все лампочки, и затем по одной заново их вкручивать и включать осветительный прибор. Как только автомат отключится, это, значит, найдена та лампочка, в которой пробит цоколь. Ее надо будет просто заменить.
• Подгорел контакт между питающим проводом и проводкой внутри люстры. Надо просто провести осмотр контакта, зачистить его и хорошо заизолировать.
• Светодиодные люстры в своем составе имеют трансформатор на 12 вольт. Так вот именно он может стать причиной выбивания автомата за счет короткого замыкания внутри. Нужно будет снять люстру и поменять трансформатор.

Дефекты в электропроводке

Здесь две причины:

1. Плохой контакт в розетке.
2. Износ изоляции в проводнике.

В первом случае необходимо вскрыть розетку, найти место подгорания, зачистить его и провести правильное подсоединение провода к розетке. Второй случай более сложный. Он обычно касается короткого замыкания, которое происходит внутри схемы электроразводки в квартире или доме. Найти место КЗ без специального аппарата просто невозможно. Не каждый обыватель даже слышал о нем. Этот прибор называется трассоискатель.

Хорошо, если проводка в квартире или доме была сделана открытым способом. Найдя место замыкания, можно легко исправить дефект. Если разводка была скрытая, то придется обнаруженное место КЗ вскрывать (удалять отделку и штукатурку), исправлять изъян, а затем заделывать отверстие, проводя отделочные работы.

Когда в щитке автомата постоянно выбивает рубильник, что с этим делать, как определить причину неисправности?

Отключение автоматического выключателя может вызываться множеством причин. Это могут быть как неисправности электроприбора, так и короткое замыкание в проводке. Определить причину срабатывания можно самостоятельно.

Автоматический рубильник

Автоматический выключатель – это устройство, предназначенное для защиты электросети от перегрузок и коротких замыканий.

Возникают случаи, когда приходится решать проблему срабатывания. Причины выбивания автомата могут быть разными, и их необходимо знать, чтобы не допустить поломки бытовых приборов или возгорания электропроводки.

Особенности строения распределительного щитка электричества

Любое защитное и распределительное оборудование размещается в специальных щитках. Конструктивные особенности щита позволяют контролировать поток энергии и подавать ее равномерно по всем каналам.

В комплектацию электрического щитка входят:

• автоматические выключатели;
• контакторы;
• УЗО.

Могут присутствовать и другие компоненты в зависимости от функциональности щитка.

Автомат помогает защитить электропроводку от негативных последствий. Особенности работы выключателя следующие:

• основная задача – это защита электропроводки и подключаемых к ней бытовых приборов от чрезмерного тока;
• монтаж должен производиться на фазный контур, который разрывается при отключении пакетника;
• выключатель может обесточить сеть при выключении вручную и при возникновении аварийного случая.

Если возникает аварийный случай, в щите выбивает автомат.

Почему постоянно выбивает автомат

Основные причины срабатывания:

• перегрузка сети;
• поломка включенного в цепь устройства;
• поломка осветительного прибора;
• неисправность выключателя;
• короткое замыкание.

Перегрузкой называется состояние, когда мощность подключаемых приборов превышает номинальную, на которую  рассчитан выключатель.

Чтобы избежать такого случая, нужно внимательно подбирать розеточную группу, к которой будут подключаться мощные бытовые агрегаты.

Подключение сломанного электроприбора также может привести к вырубанию. Когда автомат выбивается из-за включения светильника, проблему стоит искать в цоколе лампы, качестве контакта или трансформаторе светодиодной люстры. В большинстве случаев отключение связано с коротким замыканием.

Срабатывает автомат на счетчике и выключается без лишней нагрузки

Короткое замыкание (КЗ) – это одна из основных причин выбивания. При резком отключении электричества не нужно сразу пытаться подключить автоматический выключатель.

Сначала нужно проверить жилы, устойчивость контактов розетки, отсутствие КЗ в патроне (для светильников). Затем следует проверить проводку тестером, неисправный участок должен заменить электрик.

После проверки этих факторов можно включать автомат.

Когда потребуется замена

Если подключаемая суммарная нагрузка находится в пределах нормы, а КЗ не было зафиксировано тестером, причиной поломки может быть неисправность автомата или плохой контакт.

Если выключатель периодически выбивает, его советуется заменить аналогичным по номиналу устройством.

Также помочь может подтягивание контактов.

Выбило в квартире и не включается, что делать?

Если пропал свет в доме или перестали работать розетки, нужно идти к распределительному щитку и проверять автоматические выключатели. Обычно достаточно просто включить автомат, подняв ручку вверх.

При перегрузке электросети мощными приборами, следует правильно распределить их по другим розеточным группам. Если в доме установлено много дополнительных светильников, для них советуется поставить отдельный автомат.

Нужно проверить качество контакта на всем пути от ввода на автомат до ламп и розеток. Слабые контакты нужно подтянуть.

Советы

Для стабильной работы автоматического выключателя важно регулировать суммарную мощность подключаемых приборов. На мощные устройства можно установить дополнительное устройство отключения. Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы

Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы

Также важно следить за температурой помещения, в которой установлен распределительный щит – при перегреве автомат может сработать даже на незначительную нагрузку

Вырубание автомата – часто встречающаяся проблема в домах. Автоматическое отключение может срабатывать как на высокие токи, так и на короткое замыкание. Реже причиной становятся высокие температуры и неисправность самого устройства.

При включении скважины

При использовании скважинного насоса бывают ситуации, когда в момент его включения автомат в щитке выбивает или отключается с определенной выдержкой времени. При этом насос останавливается и не подает воду.

Эксперты выделяют несколько причин:

1. Перегорели обмотки в движке насоса. Не секрет, что качество изделия зависит от цены. Бюджетные модели долго не служат и выходят из строя через 1-2 года эксплуатации (иногда меньше). Некоторые устройства быстро сгорают из-за повреждения автоматики, к примеру, из-за клина реле, контролирующего давление. В случае повреждения оно не может отключить насос, который работает без остановки и в итоге перегорает.
2. Поврежден подводящий кабель, по которому к скважине подается напряжение. К примеру, провод может перетереться, из-за чего возникает КЗ. При этом сам насос исправен и после замены кабеля продолжает выполнять возложенные на него задачи. Известны случаи, когда кабель и вовсе оказался бракованным.
3. Вода попала в колодку, где соединяются провода (находится на корпусе скважины). Как правило, проблема происходит в весеннюю пору при таянии снегов.

При выбивании автомата в момент включения скважины нельзя торопиться с заменой устройства. Возможно, причина кроется в чем-то другом.

Рейтинг для хозяек

Правильная эксплуатация. У вас есть 2 голоса для выражения мнения.

Читаете ли бирки на одежде?

Общий балл 164

61 –

+

225

Удобно-ли пользоваться посудомойкой?

Общий балл 154

37 –

+

191

Стираете обуь в стиралке?

Общий балл 73

42 –

+

115

Выключаете из розетки стралку?

Общий балл 30

63 –

+

93

Есть ли прок от стирки паром

Общий балл 21

13 –

+

34

Полезно-ли чистить содой СМА

Общий балл 17

9 –

+

26

Отжим на больших оборотах — вреден ли для ткани?

Общий балл 12

17 –

+

29

Алгоритм установки защиты от тока:

1. От распределительного щитка ведут кабель.
2. Используя обычный индикатор, выясняют, где ноль, а где фаза.
3. В соответствии с полученными данными выполняют соединение проводников с самим УЗО.
4. После выведения проводов от корпуса УЗО его соединяют с розеткой.

Определяем место аварии

Выполнив эту операцию, мы сможем, отремонтировать или устранить причину срабатывания защиты. Сначала отключаем всех потребителей электрического тока. Срабатываний защиты не происходит, значит нужно переходить к следующему этапу проверки. Выполняем осмотр сохранности изоляции на проводке, правильность подключения проводов и надежность контактов.

Найти поврежденный участок будет легче, если выполнено разделение потребителей питания на группы и самостоятельных средств отключения на них. Поочередно отключаем группы. Если защита не сработала – данный участок не вызывает срабатывание, переходим к следующему и так до обнаружения поврежденной группы проводов.

Теперь остается обследовать и прозвонить небольшой участок и устранить неисправность.

Очень часто срабатывания возникают при халатности при монтаже ламп и проводов. Особенно это касается старых домов с двухпроводной разводкой.

Помните, что ремонт после пожара заберет больше времени и средств, чем пробитая штроба и подключение заземляющего провода.

Установленная в электрощитовой устройство защитного отключения в первую очередь призвано защищать человека от воздействия электрического тока при утечках. Не обращать внимания на эту неисправность не стоит.

Очень часто горе – электрики не желают выполнять работу по определению места неисправности и последующему ремонту. Кропотливая и нудная работа их не привлекает, поэтому они попросту отключают защитное устройство от сети.

При этом может оказаться под ненадежной защитой автоматов прерывания тока только нулевой провод. Это не разрешено — делать, так не стоит. Подумайте о том, что от незначительной утечки, способной нанести вред здоровью вашему ребенку, автомат попросту не сработает из-за своих конструктивных особенностей.

Народным умельцам необходимо выполнять только одно правило – не умеешь не берись. В этой ситуации лучше будет, обратится за помощью к проверенным профессионалам, и контролировать правильность выполнения работ.

Причины срабатывания автоматического выключателя

Причин, из за которых выбивает автомат не так много.

Превышение тока нагрузки.

Как уже отмечалось в одной из статей, автоматические выключатели предназначены для защиты электропроводки, поэтому их ток отсечки должен быть ниже тока допустимого для конкретного проводника, но выше тока предполагаемой нагрузки примерно на 10-15% т. е. номинальный ток автоматов предопределён ещё на стадии выбора сечения провода.

Посмотреть таблицу зависимости мощности, допустимой силы тока от площади сечения проводника и его диаметра можно в статье, рассказывающей об особенностях выбора электрического провода для квартиры.

Неисправность электропроводки.

В нашем случае, правильнее говорить о повреждении или разрушении изоляции проводов. По идее, первыми отреагировать на разрушение изоляционного слоя должны устройства защитного отключения (УЗО). Автоматические выключатели, даже самые слабенькие, рассчитаны на довольно большие токи срабатывания, но если процесс разрушения зашел так далеко, что и они начали срабатывать, то ни о каком местном ремонте этого участка цепи не может быть и речи. Его нужно срочно отключать, иначе проводка просто выгорит, вместе с квартирой.

Ослабление или окисление контактов.

Чтобы обнаружить эту неисправность придётся последовательно пройтись по всей цепочке. Автомат → распределительные коробки → коммутирующие устройства → разъём для подключения электроустройства. Ослабление контакта сопровождается повышенным нагревом, поэтому визуально сразу заметно. Меняется цвет изоляции, видны следы оплавления. Обнаружив проблемное место и устранив неисправность, не стоит прерывать осмотр оставшихся соединений. Плохой контакт в одном месте приводит к увеличению тока, а следовательно, к нагреву всей цепи.

Поломка электрооборудования.

В некоторых случаях частичная поломка электроприбора не оказывается фатальной. Устройство может сохранять работоспособность и внешне выглядеть вполне исправным, но если присмотреться к нему внимательней то изменения наверняка станут заметны. Изменившийся звук, а ещё верней, повышенный нагрев, укажут на неисправность электроприбора. Такое устройство нужно немедленно отключить от электросети, какая бы необходимость в нём ни была. Надежда на авось и что всё обойдётся приведут возгоранию электроприбора и последующему пожару.

Обнаружить неисправность одного из электроприборов можно запитав его хотя бы временно от другой распределительной электрической группы, желательно, рассчитанной на больший ток. Если автомат по-прежнему будет выбивать, то проблема заключается в электроприборе, если нет, то в электропроводке или в местах её соединения.

Неисправность АВ.

Поломанный автомат может издавать едва слышимый дребезжащий звук, но необязательно. Чаще всего, неисправный прибор внешне ничем не отличается от исправного. Для того чтобы убедится в работоспособности АВ нужно заменить его на заведомо исправный.

Пусковой ток одного из электроприборов значительно превышает его номинальное значение.

Как правило, это устройства с индуктивными катушками: стиральная машина, холодильник, кондиционер, пылесос. Пусковой ток в этих электроприборах превышает номинальный в несколько раз.

Что делать если выбивает автомат

Как видите, почти все срабатывания АВ оказываются “правильными”. Предохраняющий электросеть прибор выполняет свою функцию, реагирует на возросший ток. Это тот нечастый случай когда механизм действия автоматики, оказывается, более последовательным чем последующие поступки потребителя. Вместо того чтобы, устранить причину срабатывания, многие тем или иным образом блокируют автомат.

Чтобы не прослыть лицемером, признаюсь, в подобном небрежении. То-же приходилось и не раз, вместо плавких предохранителей засовывать отвертки. К счастью, обходилось без последствий, но как известно, всё до поры до времени.

Как найти неисправный участок электропроводки

Алгоритм поиска проблемного места внутриквартирной электросети прост, раздельная, последовательная проверка отельных распределительных групп, участков электрической цепи и электроприборов.

Обычно выявлять проблемную группу нет нужды, она, как то сама выявляется. Поэтому можно сразу переходить к локализации выделенной группы на отдельные участки, предварительно отключив всех электропотребителей.

После этого нужно проверить состояние изоляции. Сделать это удобнее и правильнее с помощью мегаомметра, но если его нет, то можно поступить по-другому. Подключать отдельные участки цепи к включенному автомату и следить за его реакцией.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

В любой квартире хотя бы раз в год выбивают автоматические пробки. Если пробки или автомат выбивается очень редко, то это нельзя назвать нормальным, но вполне естественным – можно. Данную статью мы посвятим тому, если у вас автоматы стало выбивать очень часто. Давайте же узнаем, почему выбивает пробки и автомат, и как решить эту проблему.

Почему выбивает автомат на счетчике

Автомат или пробки на входе электропроводки в квартиру выбивает по нескольким причинам. Самой распространённой причиной является перегрузка электропроводки либо же автомата или счётчика. То есть, если электрические приборы, которые находятся в вашей квартире, работают одновременно, и их общая нагрузка превышает допустимую пропускаемую нагрузку проводки, а также автоматов или пробок, то последние могут выбивать.

Почему выбивает пробки при включении стиральной машины и другой техники? Это довольно распространённая ситуация, когда включив стиральную машину, в квартире выбивает свет — типичный пример перегрузки проводки или пробок. Выбивать свет может не только при включении стиральной машины, но и электрического чайника, утюга, водонагревательного бака, кондиционера и другой мощной техники.

Также выбивать свет может при неисправности электроприборов, замыкании проводки, при выходе из строя автомата и пробок.

Хотя это и относится к редким, а не частым причинам выбивания пробок и автоматов, но, тем не менее, может случиться и так, что из-за частых и больших перепадов напряжения может выбивать свет в квартире.

Что делать если выбивает автомат и пробки

Итак, если у вас выбивают пробки или автомат — проанализируйте, что этому предшествовало. Если незадолго до этого мерцал свет в квартире, то причиной выбивания света стал перепад напряжения, на подстанции. Когда свет мерцает только у вас в квартире, а у соседей нет, то проблема видимо в проводке – проверьте её.

Если пробки выбивает при включении нового мощного электроприбора, но при этом данный прибор полностью исправлен, то, скорее всего, причина кроется в недостаточной мощности электрического автомата или пробок.

Наиболее частой причиной выбивания автоматов и пробок является их недостаточная мощность или выход из строя. Если автомат или пробки вышли из строя, то их необходимо заменить на такие же. Когда свет выбивает из-за купленной новой техники, то, наверное, проблема заключается в низкой пропускной способности пробок или автоматов. Для этого купите данный предохранитель с большим амперажем, но не более 16 Ампер, если в вашей квартире старая проводка, иначе она может сгореть.

Нередко возникает ситуация, когда отключается один из автоматических выключателей в квартирном щитке. Не углубляясь в решение данной проблемы, многие ограничиваются заменой автоматического выключателя на больший по номиналу аппарат. В результате это может повлечь за собой более негативные ситуации — повреждение той части электропроводки, которая запитана от данного защитного аппарата. Как правильно поступить в данном случае, чтобы избежать возникновения негативных ситуаций? Об этом поговорим в данном материале.

Для того чтобы найти способ решения данной проблемы следует в первую очередь определить причину отключения автоматического выключателя. Автоматический выключатель по определению предназначен для защиты электропроводки от аварийных режимов — перегрузки или короткого замыкания. То есть данный защитный аппарат автоматически размыкает цепь в случае превышения допустимого тока нагрузки (перегрузка) или возникновению повреждения в схеме электропроводки или на одном из включенных в сеть бытовых электроприборов (короткое замыкание).