Технология заливки полов в квартире поэтапно

Определяем уровень пола и выставляем рейки-маяки

Вооружившись правилом с уровнем, определяем, насколько ровный пол. Помечаем уровень будущего пола на всех стенах. Удаляем на оштукатуренных стенах штукатурку на 0,25 см выше данного уровня.

Удобней всего делать это, когда помещение уже убрано, а поверхность пола чистая. Уровень пола определяется для того, чтоб установить самую высокую точку поверхности и залить пол правильно.

Делается это, следуя инструкции.

1. Отмеряется один метр верх по стене от дверного порога и ставится отметка.
2. Проводится линия по периметру помещения. Ее параллельность проверяется по уровню.
3. Другая параллель проводится на расстоянии одного метра вниз от контрольной.
4. Чтоб было легче ориентироваться, по углам комнаты забивают гвозди на нижней линии и натягивают строительный шнур.

Отметки на стене помогают ориентироваться при выставлении маяков. Ними служат деревянные рейки или металлические профили, что укладываются на ребро. Расстояние между ними не должно быть больше длины правила, которым будет разравниваться смесь.

Наливной пол по маякам – фото

Спешить с выставлением реек не стоит. От этого во многом зависит качество заливки. По окончанию работ они при желании удаляются, а пространство, что остается после них, заполняется тем же раствором для заливки.

Использование технологии с маяками упрощает процесс и гарантирует ровную поверхность после стяжки. Даже, если ведутся работы на небольшой площади желательно укрепить минимальное количество маяков.

Маяк для устройства полов

Маяки — треноги для наливного пола являются профессиональным инструментом

Установка маяков

Как укладывать ковровое напольное покрытие

Ковролин отличается тем, что его укладка требует минимум материалов и инструментов. Перед тем как уложить такие полы в квартире, подготовьте специальный клей, ролик, двусторонний скотч, шпатель, полотно ковролина и канцелярский нож для его разрезания. Материал можно постелить и без клея, однако с ним он будет гораздо плотнее прилегать к полу.

Для снятия полотна используются специальные средства.

Кроме того, для укладки пригодятся:

• грипперная рейка (брусок из дерева с шипами, расположенными под углом, который закрепляется по периметру комнаты);
• подложка (материал, который служит основой для ковролина и существенно продлевает срок его службы).

Способ укладки ковролина выбирается в зависимости от вида покрытия и типа помещения.

Бесклеевой способ подходит для небольших помещений, когда отделка подразумевает укладку только одного листа. Края материала должны выступать на 5-10 см над плинтусом. Далее его разравнивают с помощью специального ролика от середины полотна к стенам. По углам ковролин вырезается в форме буквы «V», а затем обрезается по периметру стен. Для закрепления полотна у дверных проемов используется металлическая рейка.

Чтобы укладывать ковровое напольное покрытие клеевым способом, ковролин разворачивают и обрезают по краям. Далее его сгибают в центре и покрывают свободное пространство на полу клеем с помощью шпателя. Через пару минут, когда слой клея просохнет, прикрепляется отогнутая часть полотна. Приклеенную поверхность разглаживают валиком, как и вторую половину материала.

Чтобы уложить ковровые полы так, как предполагает правильная технология одновременного соединения, раскладка и раскрой материала производится таким же образом, как и в предыдущих вариантах, только листы укладываются на 3-5 см внахлест. Сначала приклеивается 2/3 ширины ковролина, а затем аналогичным способом — второе полотно. Далее ковролин поднимается, а пол покрывается клеем, после чего обе стороны материала разрезаются, опускаются и разглаживаются. Для помещений площадью более 100 квадратных метров укладка на клей является обязательной

При этом важно не допускать появления избытка клея: он может просочиться сквозь ворс и повредить отделку

Стретчинг основывается на эластичности текстильного покрытия. Несмотря на кажущуюся простоту этого метода, укладку ковролина лучше доверить профессионалам. Покрытие натягивается на узкие рейки с гвоздями, закрепленными по периметру стен. После укладки излишки материала необходимо обрезать. Края возле стен закрываются плинтусом.

Наиболее популярным способом является настил на скотч, который требует только ленту для склеивания и скотч. Однако такая укладка недолговечна и продержится не более трех лет, что, впрочем, позволит менять отделку в зависимости от тенденций моды.

Заливка пола

Теперь можно залить полы. Сухую смесь нужно развести водой согласно рекомендациям производителя. Замешивается раствор порциями. Это обусловлено тем, что через некоторое время он теряет свою пластичность. После замеса раствор должен быть однородным. Начинать работу нужно от угла, который располагается дальше всех от двери.

Между маяками нужно выложить раствор, который распределяется по всей поверхности правилом. Им же производится и выравнивание поверхности. Правило нужно протягивать так, чтобы оно касалось одновременно как минимум 2-х маяков. Раствор должен заполнить все щели и пустоты. Чтобы работа была сделана качественно на рабочей стороне правила не должно быть никаких дефектов.

Время высыхания самовыравнивающейся смеси указывается на упаковке. Хотя не следует ориентироваться на эти сроки. Во многом время застывания стяжки зависит от температурного режима и уровня влажности в квартире. Если в качестве маяков были использованы стальные трубы, то их нужно будет демонтировать.

При этом образовавшиеся пустоты, предварительно очищенные от строительной грязи, необходимо сразу же залить самовыравнивающейся смесью. Нужно использовать тот раствор, которым был залит весь пол. Для выравнивания поверхности в этом случае удобнее будет использовать широкий шпатель. В углах поверхность следует выровнять узким шпателем. Во время высыхания раствора в помещении не должно быть сквозняков.

Если черновое основание в квартире было залито стартовым выравнивателем, то поверх него нужно залить слой финишного раствора. Он, в отличие от стартового, ложиться ровным слоем и не требует дополнительной шлифовки. Если черновой пол не содержит больших перепадов высот, то можно ограничиться использованием только финишного выравнивателя для пола.

Если после высыхания стяжки на ней образовались незначительные дефекты, то можно залить еще один тонкий слой самовыравнивающейся смеси. Можно избавиться от этих дефектов при помощи шлифовальной машинки.

Сделать ровные полы в квартире своими руками совсем несложно. Главное, соблюдать технологию заливки, правильно подобрать выравниватель для пола и соблюдать рекомендации производителя во время приготовления раствора.

Видео описание

Поэтому рекомендуем посмотреть видео, в котором показана технология установки маяков:

Армирование стяжки

Насколько необходим армокаркас, ведь эта конструкция внутри стяжечного слоя не увеличивает его несущую способность. Главная задача каркаса – увеличить прочность стяжки на разрыв. То есть, чтобы в процессе эксплуатации она не растрескалась. Единственный вариант, когда армирование не потребуется, если для выравнивания напольного основания используется скрепляющая разновидность.

Во всех остальных случаях армокаркас – необходимый элемент стяжки. А именно:

• если последняя обустраивается на теплых полах;
• если формируются плавающие стяжки;
• если бетонный раствор заливается по грунту;
• если толщина заливаемого слоя превышает 5 см;
• если в помещении будут установлены тяжелые предметы.

Что касается самого армирующего каркаса, то это сетки из проволоки или арматуры. Последние применяются в помещениях, где на пол будут действовать большие нагрузки. К примеру, в гаражах.

Сегодня сетки – это огромный ассортимент. Для стяжек используют изделия из проволоки 2,5-6 мм марки ВР-1. Сетки могут иметь ячейки квадратной или прямоугольной формы с размерами сторон 50-200 мм.

Сетка для армокаркаса стяжки Источник kayabaparts.ru

Гидроизоляция

Она необходима в том случае, если на полу имеются большие щели. Особенно в местах примыкания стен к перекрытию или там, где проходят коммуникации.

Изоляционная мастика «Славянка» — для изоляции металлических, бетонных и деревянных конструкций

Мастика Славянка

Основной водоотталкивающий компонент определяет следующие разновидности гидроизоляции:

• полимерная;
• битумная;
• битумно-полимерная;
• на основе минеральных компонентов.

Среди разновидностей материалов для гидроизоляции выделяют следующие матриалы:

• рулонные или пленочные. Они считаются самыми популярными и представляют собой многослойные полимерные мембраны, которые сочетают в себе не только гидроизолирующие, но и термоизолирующие свойства.
• мастика. Представляет собой пластичные клеевые составы. В их основе смолы, полимеры, жидкая резина. Они создают отличный водонепроницаемый слой.
• жидкие материалы. Проникают в поры и различаются степенями вязкости. Создают тонкую и водоотталкивающую пленку.
• порошки. Созданы на основе вяжущих компонентов и пластификаторов.На вид сухие смеси, которые достаточно развести количеством воды, которое указано в инструкции.

На фото хорошо видны демпферная лента и полиэтилен гидроизоляции

Что собой могут представлять полы в квартире старого дома

Как правило, «хрущевки» обустроены дощатым деревянным настилом на лагах. Существует несколько вариантов ремонта пола. И чтобы выбрать из них подходящий, необходимо определить, насколько плачевно его исходное состояние.

Такое неприглядное состояние может быть у деревянного пола в «хрущевке». И это еще – не самый плохой вариант.

Поэтому ремонт может быть поверхностным (такая удача выпадает нечасто), капитальным с переборкой и отбраковкой поврежденных досок и лагов, или же с  полной заменой дощатого настила стяжкой.

От того, насколько аккуратно обустроен пол в квартире, зависит внешний вид всего интерьера. Поэтому, чтобы решить проблему быстро, некоторые ограничиваются укладкой на достаточно стабильный дощатый пол фанеры или ОСП с последующим настилом декоративного покрытия, например линолеума или ламината. Однако, такой вариант не избавит от щелей между досками и неприятных скрипучих звуков. Поэтому чаще всего приходится прибегать к более радикальным мерам.

Но для того чтобы решиться на капитальный ремонт, необходимо знать, как устроена конструкция старого покрытия.

Итак, полы в «хрущевке» могут состоять из следующих элементов:

• Бетонное или деревянное основание. Деревянное межэтажное перекрытие нередко применялось при постройке домов в ту пору. Оно состоит из мощных деревянных балок, обшитых досками с двух сторон, то есть со стороны пола на верхнем и потолка на нижнем этаже. Пространство, образовавшееся между досками, может быть заполнено шлаком или минеральной ватой.
• Далее, на основание-перекрытие закрепляются или просто укладываются лаги.
• Между лагов может находиться утеплитель (шлак или минеральная вата), но чаще это пространство вообще оставлялось пустым.
• Сверху лагов настилается чистовое дощатое покрытие.

Если при демонтаже досок обнаружится бетонное перекрытие, то этот обстоятельство открывает широкие возможности по выбору технологии дальнейших работ. Если же основа деревянная, то на нее лучше всего уложить новый или отреставрированный дощатый настил, или же закрыть лаги толстой фанерой.

Хотя в подполье, по идее, должен находиться утеплитель, чаще всего, затевая ремонт, владельцы квартир обнаруживают там только строительный мусор. Если же в полу за время его эксплуатации образовались щели, то мусор, оставшийся от строителей, успел пополниться новыми запасами пыли из помещения.

Демонтаж деревянного покрытия обычно открывает сопевшие залежи строительного мусора и скопившейся за десятилетия пыли.

Пылевые залежи негативно влияют на здоровье жильцов. В них обитают микроскопические пылевые клещи, вызывающие аллергические реакции. Любят в такой грязи селиться и другие насекомые. Поэтому при демонтаже покрытия можно обнаружить очень нелицеприятную картину.

За период эксплуатации дома лаги и половицы, как правило, приходят в негодность — рассыхаются, деформируются или подгнивают. Поэтому и появляется щели, пол прогибается и скрипит при перемещении по нему.

Учитывая все названные выше факторы, довольно часто хозяева приходят к закономерному выводу. Старые деревянные полы в «хрущевке», которые прослужили более полувека, подлежат замене.

2 Какие инструменты потребуются?

Чтобы качественно сделать заливку, нужно подготовить соответствующий инструмент:

• маяки (рейки, алюминиевые профили, стальные трубы);
• рулетку;
• канцелярский нож;
• строительный уровень;
• обычный и игольчатый валики;
• дрель;
• правило;
• шпатели;
• крепежный материал;
• металлическую щетку;
• кисти.

В качестве маяков покупают в магазине алюминиевые Т-образные профили. После застывания раствора их оставляют в покрытии. Алюминий – легкий материал, и вес пола сильно не увеличится. Для маячков можно взять и стальные трубы диаметром 7 см. Они не гнутся, не смещаются во время монтажа, поэтому с их помощью получится идеально ровная поверхность. Когда стяжка почти застынет, трубы вытягивают, чтобы в полу не было металлических элементов, способных ржаветь. Их возможно использовать снова.

Заливаем пол

Желательно заливать поверхность одном помещении в течение дня, не откладывая и не растягивая процесс. Тогда поверхность будет однородной по составу.

Начинают заливку от дальнего угла комнаты. Слой раствора для заливки выравнивается шпателем или правилом, равномерно распределяясь в пределах установленных маяков.

Заливка смеси

Игольчатый валик понадобится для удаления воздуха во избежание пустот внутри. Только после этого стяжка выравнивается окончательно. Повторяем процедуру, пока не будет залит весь пол.

Выравнивание залитой смеси

Раствор на основе песка и цемента схватывается в течение часа. После чего сравнять его очень сложно, если вообще невозможно.

Поэтому и работая с сухими смесями для наливного пола, и применяя другие растворы, рекомендуется работать с напарником. Пока один человек готовит раствор, другой выливает и выравнивает его.

Готовые смеси для наливных полов имеют более жидкую консистенцию. Раствор растекается, нивелируя по горизонтальному уровню, и поверхность пола получается идеально ровной.

Нанесение наливного пола

Но даже, когда пол уже залит, на этом процесс не окончен

Теперь важно оберегать его от перепадов температур, попадания прямых солнечных лучей и сквозняков

Уложенный раствор периодически увлажняют или накрывают пленкой. Это поможет избежать появления трещин.

Бетону необходимо 28 суток, чтоб набраться прочности. Для цементно-песчаного раствора этот срок значительно меньше – не более двух суток. Чтоб проверить, что стяжка хорошо схватилась, при наступании не должно оставаться следов продавливания. Чтоб не становится на новоиспеченный пол ногой с опаской оставить след, рекомендуется использовать своеобразный опорный островок из подручных строительных материалов.

Не забываем убрать рейки, что служили в качестве маяков и залить раствором оставшиеся следы в виде канавок.

Шлифовка требуется бетонному полу, когда он полностью высохнет. Это последний штрих бетонной стяжки. После этого поверхность готова к любому напольному покрытию. Полы, что заливались самовыравнивающимися стяжками, готовы к эксплуатации уже через 6-12 часов.

Но не спешите укладывать финишное покрытие и тем более расставлять мебель. Для максимальных нагрузок он будет готов только через 2-3 дня. Тем временем можно выбрать финишное покрытие. Класть линолеум, плитку, паркет, ламината или ковровые покрытия можно только по прошествии недели.

Надеемся, что наша инструкция поможет вам приступить к работе самостоятельно. В ходе работы и с приобретением опыта не исключено, что у вас будут появляться свои методы и технологии. Прежде чем приступать к делу, следует решить для себя несколько важных вопросов. Они помогут вам сэкономить на материалах и правильно организовать работу.

При желании научиться новому, старании и терпении результаты превзойдут все ожидания. Стяжка получится качественной, а пол прослужит долгие годы.

Как правильно залить полы в квартире своими руками

Сегодня все ремонтные работы в квартире можно выполнить своими руками. С современными строительными материалами работать достаточно просто. К тому же не нужно обладать специальными навыками. Одной из базовых строительных работ является заливка пола.

Раньше выравнивали пол при помощи цементно-песчаной стяжки. Но с таким раствором работать достаточно тяжело, и замешать раствор нужной консистенции под силу только опытному специалисту. Сейчас же в продаже есть самовыравнивающиеся смеси, при помощи которых можно создать идеально ровный пол.

К заливке полов в квартире нужно приступать после того, как закончены работы со стенами и потолком, уложены все коммуникации. После заливки пола выполняется укладка напольного покрытия, оклейка обоев, монтаж плинтуса и багета. Не следует одновременно заливать полы во всем помещении. Работы нужно вести в каждой комнате отдельно. Это значительно упростит ремонт.

Классическая стяжка пола

Ну а кто все же решился на капитальный ремонт пола, вскрывает старый паркет, удаляет черный пол, лаги и готовит бетонный пол. Но как он его готовит? Классический вариант – монолитная заливка бетоном.

Как правило, выравнивание пола в домашних условиях заключается в однородной заливке раствора бетона по всей площади комнаты с финишной заливкой самовыравнивающейся жидкостью. Это классическая стяжка пола – о ней читайте здесь. Сам по себе процесс не сложный и хорошо применим для случаев, когда перепады пола по высоте не существенные. А теперь представьте другую картину: перепады составляют более 5 см! В этом случае выравнивание пола путем классической стяжки потребует определенных физических и материальных затрат (большое количество бетона).

Давайте зададим вопрос:  зачем мы заливаем пол бетоном?

Ответ: чтобы получить ровную твердую основу, поверх которой  можно положить лаги, доски, фанеру, а затем и паркет.

Установка направляющих

Маяк – это круглая металлическая длинная рейка. Они располагаются на нулевом уровне, но так, чтобы верхняя часть достигала уровня высоты стяжки. Укладываются вдоль комнаты на расстоянии друг от друга, разделяя помещение на полосы, и крепятся саморезами к перекрытию пола (только если мы не имеем дело с полиэтиленовой пленкой). Для придания большей прочности конструкции саморезы засыпаются смесью цемента и песка, а затем на них крепят рейку.

Эти направляющие необходимы, чтобы по ним двигалось «правило», выравнивая цементную смесь при её заливке.

Инструкция по установке маяков:

1. Отступаем от стены 20-30 см. Параллельно ей выкладываем порции смеси из цемента и песка (1 к 3). Их называют марками. 24 часа необходимо выждать, чтобы всё высохло. Можно использовать гипс (алебастр), чтобы раствор быстрее схватился (за полчаса). Саморезы используются для обустройства прочной марки, но только если цементная смесь заливается непосредственно на ж/б основание, а не на слой гидроизоляции или утеплителя. Между ними протягивают леску, а маяк умещают под неё.

2. Укладываем металлический (может быть и деревянным) маяк и ровно утапливаем его в марках.
3. Фиксируем, добавив раствора.
4. Укладываем следующий маяк. Расстояние между ними будет зависеть от имеющегося у вас «правила». Если это приспособление стандартных размеров – 2 м, то расстояние будет 180 см.
5. Прокладываем остальные маяки.
6. За 2 часа перед заливкой пола заполните раствором пустоты под маяками. Это необходимо сделать, чтобы они не прогнулись под тяжестью цементной стяжки.

Основная технология стяжки пола

Используем рейки в качестве маяков, для распределения на участки поверхности пола. На расстоянии 200 мм от стены параллельно ей вкручиваются саморезы. Шаг – до 800 мм, высота – до 10 мм. Получаем линию. Следующую линию «чертим» на расстоянии 1000 мм от первой. Выполняем мероприятие до тех пор, пока не установим все маяки. Можно делать стяжку пола и без них. Но так – удобнее контролировать весь процесс.

Заливаем поочередно полосы между маячками, выравниваем. В нескольких местах протыкаем раствор тонкой проволокой (выпускаем воздух). Необходим час для начала затвердевания раствора. Стараемся в течение этого времени полностью залить все участки между маяками.

Дожидаемся полного высыхания поверхности (24 часа). Проводим шлифовальные работы, выравниваем мелкие неровности.

В процессе выбора оптимальной стяжки для наших условий, обязательно учитываем нагрузку на поверхность, температуру и уровень влажности помещения. Также стремимся, чтобы используемый материал был экологически чистым.

Виды стяжки

Стяжка пола представляется собой слой черновой отделки. Снизу нее расположено межэтажное перекрытие или грунт, а сверху – напольное покрытие в виде линолеума, паркета, керамической плитки и т.п.
Делается стяжка для:

• сокрытия коммуникаций (труб теплого пола или водоснабжения, электропроводки и т.д.);
• перераспределения нагрузок от верхнего декоративного слоя вниз на основание;
• выравнивания поверхности и/или придания ей нужного уклона;
• упрочнения основания под финишное покрытие пола;
• обеспечения звуко-, гидро- и теплоизоляции.

Самостоятельно сделать стяжку можно несколькими способами. И выбор метода во многом зависит здесь от требований по нагрузкам, которые будут возникать потом на пол. Это при решении, как подключить слив стиральной машины к канализации, приходится просто следовать инструкции на сантехнический прибор.

В случае со стяжкой все на порядок сложнее. У каждой технологии ее исполнения свои плюсы и минусы. Вначале надо четко определиться с существующими потребностями.

Существует три основных типа стяжек для пола:

1. Сухая сборная.
2. Мокрая (классический вариант).
3. Полусухая.

Особенности керамзитной стяжки с утеплителем

Второй метод основан на заливке жидкого бетона из цемента и песка. Эта стяжка отличается наибольшей прочностью, долговечностью и устойчивостью к влаге. Однако из-за большой массы использовать ее разрешается далеко не везде. Если выравнивается пол в квартире в новостройке, то этот вариант вполне приемлем. Только слишком толстым слоем бетон заливать не стоит. А вот для старого дома с деревянными перекрытиями такая технология не подойдет.

Мокрая стяжка

Третий способ является улучшенной вариацией второго. Здесь также используется цементно-песчаная смесь. Однако количество применяемой для ее замешивания воды в разы меньше, чем при подготовке обычного бетона. В результате существенно сокращается время застывание стяжки пола и образующиеся при работах объемы строительной грязи. Но за это приходится платить необходимостью использовать технику для шлифовки и строгостью соблюдения технологии.

Полусухая стяжка

Помимо этого стяжки бывают:

• связанные;
• плавающие;
• на разделительном слое.

Первые самые прочные и подразумевают жесткое сцепление заливаемого раствора с нижерасположенным основанием. Вторые имеют тепло- и звукоизолирующую подложку из минваты, вспененного полистирола, древесных или пробковых плит. Они не соприкасаются с перекрытием и не сцеплены с ним жестко, как стяжки связанной разновидности.

Третий вариант также имеет разделяющую подложку. Но в этом случае она тонкая и выполняет функции исключительно гидроизоляции. Обычно это промасленная или битумированная бумага либо полиэтилен. В отличие от плавающего аналога сделать данную стяжку пола в квартире можно более тонким слоем. Плюс она получается еще и более прочной.

Виды стяжки

Отдельной строкой идут самовыравнивающиеся смеси типа «наливной пол». Они бывают цементными и гипсовыми, но все имеют полимерные пластификаторы для быстрого застывания.

Главное их предназначение – это создать идеально ровную поверхность толщиной до 10 мм без особых усилий со стороны исполнителя. Нередко этот вариант применяют совместно с другими видами стяжки пола в качестве верхнего выравнивающего слоя. Тогда общая конструкция чернового покрытия называется комбинированной двухслойной.