Как построить каркасную баню — пошаговая технология: строим под ключ своими руками

Пошаговая инструкция по строительству щитовой бани своими руками с комментариями

Шаг 1. Изначально скупите все необходимые строительные материалы, а именно:

фундамент — сваи или цемент и щебень (зубок) с песком;
для каркаса – брус 12*12 см, доска 15*3 см, бруски 7,5*4 см;
для внутренней и внешней отделки – вагонка, плиты цементно-стружечные (ЦСП), OSB или сайдинг;
для теплоизоляции – минеральная вата или базальтовая плита;
для гидроизоляции – рубероид в два слоя;
для закрепления материала – гвозди, саморезы, металлические уголки, прочее;
для устройства кровли – метало-черепица или рубероид, желоба и комплектующие для отвода дождевой воды от крыши щитовой бани

Это очень важно, так как подобная конструкция очень боится повышенной влаги.

Шаг 2. Начнем с того, что сделаем фундамент бедующего строения. Как по мне проект на щитовую баню 3 на 4 вовсе не нужен и так само фундамент не должен быть очень дорогим. Идеально подойдет свайная конструкция с применением ленточного фундамента. Конструкция легкая, именно поэтому слишком тяжелой конструкции делать не стоит.

Первые (фундаментальный) брус притягиваем к фундаменту анкерами. Сверху них мы укладываем рубероид и естественно тоже его крепим.

Шаг 3. Вертикальные стойки. Это важный момент именно на данном моменте мы проектируем сколько комнат будет в нашей бедующей щитовой бане. В случае, если вы решите сделать только одну комнату то, вам будет вполне достаточно разместить 4 вертикальных столба по различным углам здания. Для того, чтоб сделать предбанник для сборно-щитовой конструкции вам нужно будет разместить дополнительные стойки. Рекомендуется их выставлять не шире чем 60 сантиметров друг от друга. Это залог крепости конструкции, поэтому на данном деле лучше не экономить.

Стены и перегородки данной бани обязательно защитить от влаги и утеплить. Без этого оно не будет полноценно функционировать. Также стоит подумать про защиту от воспламенения.

Шаг 4. Чаще всего устанавливают двускатные крыши ей тоже обязательно стоит сделать гидроизоляцию.

Чердак как вы понимаете, лучше всего не делать вовсе. Конструкция не слишком крепкая и дополнительные нагрузки нам совершенно не к чему. Фото крыши в разрезе прилагается.

Шаг 5. На данном этапе устанавливаем перегородке в таком доме-бане и застилаем щитовые полы. Его также можно выполнить из ОСБ или из специальных досок под углом, чтоб влага скатывалась в канализацию.

Шаг 6. Устанавливаем и настраиваем двери и окна.

Шаг 7. Внутри очень хорошо сделать бы из вагонки, но есть и более дешевые материалы. Наши посетители часто оставляли отзывы, что в данном моменте можно серьезно схитрить. Снаружи можно использовать следующие строительные материалы:

• ЦСП (1,25 м) — плиты не горят и очень крепкие;
• OSB (1,22 м) – Плиты таких размеров идеально становятся и даже подрезать не нужно. При этом они уже красивые их нужно только вскрыть краской и все.

Тут разницы существенной толком нет. Выбирайте материал с которым вам проще работать. Для того, чтоб создать более привлекательный наружный вид можно смонтировать оцинкованные листы, ну тут скажем на любителя. При желании можно сделать даже с мансардой щитовой домик.

Сборка щитовой бани

От того, насколько качественно была собрана щитовая баня своими руками, напрямую зависит срок ее службы. Одним из ключевых условий долговечности деревянных материалов является их обработка антисептиком и специальными пропитками, предотвращающими гниение дерева и появление плесени, не говоря о грызунах и насекомых.

Кроме того, дерево нужно обязательно пропитать антипиренами

Важно, чтобы дерево не вбирало в себя влагу из почвы, поэтому фундамент необходимо в обязательном порядке накрыть гидроизоляционным материалом (чаще всего для этого используется рубероид)..  Далее наступает пора обустройства цокольного уровня

Для щитовых бань хорошо подходят балки из хвойного дерева с сечением, превышающим 20 см.

 Далее наступает пора обустройства цокольного уровня. Для щитовых бань хорошо подходят балки из хвойного дерева с сечением, превышающим 20 см.

Алгоритм действий при создании обвязки выглядит таким образом:

Брусья необходимо класть поверх фундамента по периметру и крепиться на углах с подпилом на половину бруса. Там, где балки соединяются, у одного бруса срезается нижняя часть вдоль бревна, а у другого – верхняя часть. В результате подобный паз очень хорошо соединяется и фиксируется.
Установив цокольную обвязку и соединив ее, нужно проверить, правильно ли установлены все элементы конструкции

Важно учитывать вертикальное и горизонтальное выравнивание. В том случае, когда столб слишком низкий, его стоит поднять при помощи бетонной стяжки или рубероида.
Для фиксации обвязочного контура и фундамента используются анкеры, углубленные в основание не менее чем на 10 см

Закончив обвязку, к цоколю крепятся несущие вертикальные опоры.
Монтировать несущие опоры нужно на углах постройки и в тех местах, где будут устанавливаться внутренние перегородки. В качестве вертикальных опор обычно используется брус сечением не менее 10 см. Для фиксации этих балок обычно используются стальные уголки или врубки. Если обвязка соединялась нагелями, то несущие балки достаточно будет натянуть на оставшиеся выпуски.
В процессе монтажа обвязка контура сверху отсутствует, а балки зафиксированы только снизу. Чтобы предотвратить излишнюю нагрузку на крепления и сохранить вертикальное выравнивание, стоит установить временные распорки.
Процесс установки распорок не отличается от монтажа основных опор, а все отличие сводится к тому, что в качестве временных элементов подбираются балки с меньшим сечением. Дистанция между распорками должна составлять около 0,5-1 м.
Обвязка верхнего уровня выполняется по такому же алгоритму, как и обустройство цоколя. При монтаже нужно обязательно следить за выравниванием конструкции. Фиксация верхней обвязки к несущим балкам выполняется при помощи гвоздей и металлических уголков.

Строительство каркасной бани

Так как каркасное строительство облегченное, то все работы можно выполнить своими руками. Строить каркасную баню нужно следующими последовательными этапами.

Фундамент под каркасную баню

Готовый столбчатый фундамент под баню с верхней обвязкой.

Облегченный фундамент каркасной бани проще всего собрать из асбоцементных труб (диаметром от 100 мм), укрепленных бетоном. Это столбчатый вид фундамента.
Размечается контур бани и буром высверливают скважины глубиной в 1–2 м. Глубина зависит от близости залегания грунтовых вод и вида почвы.

Трубы помещают в скважины и обсыпают крупнозернистым песком. Песок тщательно трамбуют. Всю конструкцию сверху заливают бетоном, который должен состоять из:

1 часть цемента водостойкого М200;
4 части песка;
7,5 частей щебня мелкой фракции;
3 части воды.

Трубы заливаются поочередно и им дают полностью просохнуть. На этапе заливки сверху каждой устанавливается железная пластина. На них в дальнейшем укладывают первое звено. Только после этого можно делать нижнюю обвязку.

Монтаж нижней обвязки

Нижняя обвязка из бруса под каркасную баню.

Для нижней обвязки можно использовать брус сечением 150х150 мм, но в целях экономии можно взять доски 50х150 и срастить их саморезами. Всю конструкцию еще перед укладкой нужно обработать антисептиком и гидроизолировать. Для гидроизоляции на столбы укладывают рубероид в 2- слоя.

После этого на обвязку закрепляют лаги для будущих полов. Между лагами и обвязкой следует тоже проложить рубероид или обмазать мастикой.

Крепить обвязку к трубам можно при помощи специальных винтов или скоб.

Монтаж каркасных стен бани

Каркасные стены бани без стропильной системы – сборка.

Весь материал включая обрезную доску перед укладкой просушивают и обрабатывают антисептиками. Вместо бруса за основу можно взять все те же срощенные доски.
Их подбирают по заданным размерам для стоек и стропила.

Сборку осуществляют следующими этапами:

1. По углам устанавливают стойки, их крепят между собой верхней обвязкой.
2. Между стойками монтируют промежуточные, они усилят конструкцию.
3. Полученную конструкцию обшивают досками или стружечной плитой, при помощи саморезов.
4. Устанавливают оставшиеся стойки и тоже обшиваются досками или ОСП.

Так, постепенно добавляя звенья стоек собирают баню целиком. При этом нужно учитывать проемы для окон и дверей, в каркасном строительстве их следует делать сразу.

Монтаж кровли

Стропильная система крыши каркасной бани из бруса и досок.

Стропильная система для каркасной бани монтируется по частям. Каждую собирают на строительной площадке поэтапно поднимая и монтируя на крышу. Каждую ферму крепят на свою каркасную стойку. При монтаже последней фермы на нее крепится ОСП для получения фронтона.

Удобнее собирать кровлю предварительно уложив на каркас черновой настил из досок.

Конструкцию крыши лучше выполнить вентилируемой, для этого в зазор между стропилами и контрбрусом укладывается пароизоляция, а обрешетку монтируют на брус.

Для кровли каркасной бани лучше использовать легкий материал: ондулин, профнастил, мягкую черепицу. После этого устанавливают фронтоны при помощи ОСП или досок.

Утепление и отделка

Схема утепления каркасной бани – основные слои.

Каркасную баню нужно обязательно утеплять и отделывать. Первоначально нашивают на внутреннюю часть потолка листы ОСП или доску, это будет черновой потолок. Утеплять его нужно в 3-и слоя утеплителем стойким к горению. Стены утепляют 2-я слоями утеплителя и пергамином. В парной дополнительно делается слой из фольгоизоли.
Только после этого можно выполнять отделку вагонкой или имитацией бруса.

Монтируется печь, которая в предбаннике служит камином а, в парной нагревательным элементом. Чтобы обезопасить дерево каркаса от возгорания перегородку со встроенной печкой выкладывают из кирпича.

Не стоит забывать про вентиляцию и отверстия в потолке под трубу. Его со всех сторон обрабатывают специальными огнестойкими составами и прокладывают железными пластинами и асбестовой бумагой.

Если баня строиться без мансарды, то на чердак делается люк и устанавливается дополнительное освещение.
Потолок в палильном отделение можно опустить до уровня 210 см, это даст возможность выполнить утепление и обшить его вагонкой из липы. Все части в парилке тоже лучше изготавливать из липы.

Возведение стен

Нижняя обвязка выполняется из деревянных балок (рекомендуемый диаметр – 100 х 100 мм), которые обязательно должны быть высушены от влаги, а также дополнительно обработаны специальным антисептическим веществом, чтобы предотвратить их гниение в будущем.

Возведение стен каркасной бани

Инструкция по возведению стен каркасной бани:

1. По периметру подготовленного фундамента выполняют разметку, которая будет служить основой для установки и крепления угловых и промежуточных стоек.
2. Устанавливают и закрепляют стойки при помощи гвоздей или саморезов.
3. По периметру строения, начиная с угла, выполняют обшивку бани специальными ориентированно-стружечными плитами (для их крепления используют шурупы и строительный уровень).

Совет. Обшивку каркасной бани необходимо выполнять с учетом размещения оконных проемов и входных дверей.

Рекомендации по планировке бани

Прежде всего продумайте оптимальную площадь постройки. На одного человека условно предусматривают 5 м2. То есть, при желании разместить в парной четырех посетителей, отталкивайтесь от общей площади 20 м2 (как минимум). Далее предлагаем список, какие помещения стоит включить в банный комплекс:

• парилка;
• душевая и купель;
• комната отдыха;
• предбанник;
• туалет.

Набросайте для себя несколько схем и чертежей:

• общий план постройки;
• отдельный чертеж по каждому помещению;
• схематическое устройство фундамента;
• план крепления и выкладки бруса;
• план обустройства пола и потолка;
• схему установки банной печи с выносом ее конструктивных особенностей.

Строим каркасную баню своими руками: устройство полов

На цокольном перекрытии устраивают полы по балкам, лагам или делают заливные.

Деревянные поверхности внутри бани не рекомендуют покрывать лакокрасочными и защитными средствами (антисептиками обрабатывают только обратную сторону полов, лаг и балок). Рано или поздно они все равно начинают гнить. К тому же в процессе рассыхания в полах появляются щели, которые, расширяясь, становятся источниками сквозняков, поскольку такая конструкция полов предполагает обустройство продухов в фундаменте для естественной вентиляции.

Пол в моечной и парной желательно заливать по принципу обустройства дна бассейна с соблюдением всех гидроизоляционных мер и технологий по отводу использованной воды. Именно в бане цементно-песчаный пол следует залить сразу — это позволит обеспечить необходимый уклон. Но прежде нужно точно определить места сливов и проложить все трубы коммуникаций.

Обратите внимание на фото каркасной бани своими руками: поверх стяжки обязательно укладывают настил, который делают разборным из нешпунтованных половых досок с зазорами между ними около 1 см, что позволит быстрее просушивать их и предотвращать процесс гниения. Его можно сделать из любого количества секций, главное, чтобы они были подъемными и ложились на пол без перекосов

После мытья или на следующий день следует вынести лежанки и скамейки в предбанник, а сам настил поднять и поставить у стены для просушки.

Устройство полов в предбаннике каркасной бани, где бревенчатое основание нижней обвязки имеет выступ не менее 5 см, а ширина одной из сторон помещения не более 1,5 м, можно сделать из шпунтованной доски толщиной 50 мм. Для этого доски нарезают по ширине помещения и укладывают на основание, плотно прижимая, друг к другу и прибивая каждую пятую доску к основанию. Если ширина помещения составляет от 1,5 до 4 м, тогда на выступы (не менее 10 см) сначала располагают балки (100×150 см и выше) с шагом 0,6-0,8 м, а затем на них настилают пол.

Как вы уже заметили на видео строительства каркасной бани, в помещениях, где нет опоры на выпуск фундамента, их создают искусственно в виде кирпичных или бетонных столбиков, отстоящих друг от друга на расстоянии 90 см по осевой линии. На них укладывают лаги сечением не менее 80×80 мм, а затем настилают шпунтованную доску толщиной 35 мм и больше.

Такие полы можно стелить в предбаннике, а также в моечной и парилке, которыми пользуются не реже 3 раз в месяц, иначе от периодического высыхания и увлажнения доски быстро придут в негодность и загниют.

Перед настилом пола обратные стороны досок, столбики, лаги и стенки основания обильно покрывают смолой. Вместо смолы можно использовать различного рода пропитки, которые предлагают на строительных рынках. Обычно к марке производителя добавляются названия «Био», «Эко-Био», «Огне-Био», «Ультра» и «Эко-Ультра». Однако прежде чем их приобретать, следует внимательно ознакомиться с инструкцией на упаковке и посоветоваться с продавцом.

Этап III. Укладываем и утепляем полы

Коротко говоря, чтобы сделать полы в каркасной бане, к нижней части их лаг и в комнате отдыха, и в парилке, и в предбаннике нужно прибить бруски с сечением 5х5 см, а на них сверху – настелить доски чернового пола, затем – рубероид, и наконец – минеральные ваты толщиной 10 см либо пенополистирол. А уже под доски чистого пола следует для пароизоляции постелить пергамин:

В моечной же пол делать нужно иначе:

• Шаг 1. Так, для того чтобы в холодные времена он был всегда теплым и высыхал быстро, по всему его периметру нужно сделать обособленный фундамент.
• Шаг 2. Далее снять слой почвы на полметра, и в получившийся котлован засыпать гравий и песок на 10 см слоя. Если вода попадет в такой дренажный колодец, то уйдет в грунт, и приямка делать не нужно будет.
• Шаг 3. В качестве лаг такого пола лучше всего использовать асбестоцементные трубы диаметром 10 см, которые кладутся прямо на фундамент и заливаются бетоном – чтобы тот их удерживал от смещения.
• Шаг 4. Затем в моечной стелется обрезная округлая доска 4-5 см толщиной – на трубы, но с зазором 6-7 миллиметров с резиновыми прокладками, которые прибиваются гвоздями.
• Шаг 5. После всего этого пол можно прижимать плинтусами.

Более подробно – на видео:

Выбор материалов

Перед началом строительства каркасной бани своими руками разрабатывается ее проект, согласно которому просчитываются и закупаются материалы. Список строительных материалов выглядит следующим образом:

1. Сосновый брус с определенным сечением (40х75, 40х75, 50х100 или 100х100).
2. Стройматериалы для фундамента.
3. Материалы для гидроизоляции и утепления (рубероид, пеноизол или минеральная вата).
4. Кровельные материалы.
5. Материалы для внутренней обшивки бани (древесина лиственных пород). Лучше всего использовать осину или липу, т.к. даже при достаточно высокой температуре воздуха они остаются теплыми, и к тому же, выделяя ароматические вещества и фитонциды, эти породы дерева оказывают целебное воздействие на организм.
6. Материалы для наружной обшивки (вагонка, доска, плиты OSB, ЦСП с водоотталкивающей пропиткой, СМЛ. Отличным вариантом для отделки станет и блок-хаус – с помощью данного материала простая каркасная баня приобретет колоритную внешность настоящего сруба).

Для строительства каркасной бани лучше всего подойдет сосновый брус

Изготовление кровли

Стропильную конструкцию собирают на земле. Она включает в себя несколько одинаковых элементов. Смонтированные фермы поднимают и устанавливают над стойками.

Рекомендуется делать вентилируемую кровлю – для этого прокладывается специальная пленка, а обрешетка прибивается непосредственно к брусу. Выбор кровельных материалов – дело личного вкуса и размера кошелька. Можно, например, использовать ондулин. Данный материал характеризуется продолжительным сроком эксплуатации, малым весом и эстетичным внешним видом. Кроме этого, он обладает противопожарными свойствами (не горит).

Схема устройства вентилируемой кровли

Строительные материалы: выбираем и покупаем

Итак, вы начинаете строительство лучшего каркасного места отдыха. Необходимо определить, какие строительные материалы вам понадобятся и рассчитать, сколько их приобретать. Для этого необходимо определиться с основными этапами вашей работы:

1. Закладка фундамента.
2. Установка каркаса.
3. Прокладка коммуникаций.
4. Утепление и изоляция стен (внутренняя и внешняя).
5. Строительство крыши и дымохода.
6. Внутренняя отделка, устройство печи, бассейна и пр.
7. Внешняя облицовка.
8. Устройство террасы.

Закладку фундамента мы рассматривали в отдельной статье, об этом можете почитать здесь. Скажу только, что лучше всего остановиться на ленточном фундаменте – он подходит для большинства почв, имеет хорошую несущую способность и надежно предохраняет здание от перекоса. Его легко можно построить своими руками. Для создания данного вида фундамента вам понадобится опалубка и саморезы для ее сборки, бетон, арматура, камни, возможно щебень или песок. Фундамент необязательно сильно углублять – под легкие каркасные домики оптимальная высота составляет 60 см.

Для дальнейшей постройки необходимо приобрести:

• доски или брусья для возведения каркаса
• материалы для пароизоляции, гидро- и ветроизоляции
• материалы для теплоизоляции
• строительные материалы для внутренней отделки
• материалы для внешней облицовки
• инструменты, саморезы, гвозди и т.д.

Правильно произведенный расчет строительных материалов помогает сэкономить денежные средства и не купить лишнее, и при этом экономит ваше время. Зная технологию каркасного строительства легко рассчитать количество необходимых материалов. Для этого необходимо найти общую площадь вашей постройки, из которой вычитаем площадь всех дверных и оконных проемов. Отдельно рассчитываем материалы для пола и потолка.

Обратите внимание на инструкции к изоляционным и теплозащитным материалам – в них, как правило, указывается, сколько необходимо материала на утепление метра квадратного. Если такая инструкция отсутствует, уточните у продавца-консультанта

Каркасные постройки нуждаются в хорошей изоляции.

Расчёт материалов и список инструментов

В качестве примера будет рассмотрен расчёт для каркасной бани наиболее распространных размеров. Каркас изготавливается из бруса, размер конструкции — 5х4 м. Основание будет столбчатым армированным.

Для каркасной конструкции можно использовать облегченный фундамент из асбестоцементных труб

Для отделки стен внутри и снаружи применяется вагонка хвойных пород деревьев. Крыша будет двускатной, покрытие — металлочерепица.

Актуальным моментом является выбор древесины. Материал дложен быть просушенным. Больше всего подойдут липа, лиственница или осина. Данные породы имеют невысокую теплопроводность, они способны длительный период времени сохранять первоначальную форму строения. Стены возводятся из досок толщиной 2—3 см. Для внешней обшивки подходят рейки из лиственницы или сосны.

Столбчатое армированное основание по стоимости и надёжности является оптимальным вариантом для каркасной постройки.

Столбчатый армированный фундамент подходит для возведения каркасных бань в большинстве регионов

Его можно использовать в большинстве регионов. Понадобится подготовить материалы в следующем количестве:

• бетон — 2 м3;
• обрезные доски для каркаса — 0,3 м3;
• арматурные прутья — 80 м.пог.

Каркас можно изготовить из досок, кусков фанерных листов или ОСП. Если грунт на территории строительства глинистый, то опалубку делать не нужно.

Самой сложной и финансово затратной деталью бани является каркас. К приобретению материалов на данном этапе нужно подходить взвешенно. Список необходимых материалов:

• брус 120х120 мм — 5,3 м3;
• минеральная вата толщиной 10 см — 36 м2;
• материал для пароизоляции — 40 м2;
• вагонка из дерева — 70 м2;
• материал для гидроизоляции — 40 м2.

Чтобы сэкономить, вместо брусков можно приобрести доски 50х100 мм.

Для экономии финансов можно использовать обрезные доски 50х100 мм в процессе изготовления каркаса

Брус должен быть второго сорта и ниже, доска может быть исключительно первого сорта. Обшивку стен с внешней стороны можно сделать не деревянной вагонкой, а пластмассовыми листами или профнастилом.

Пол изготавливается из обрезной шпонированной доски. Потолок следует обить вагонкой. Если есть желание сэкономить, для теплоизоляции можно использовать минеральную вату. Список материалов:

• обрезные доски — 1,8 м3;
• доски 150х50 мм — 0,2 м3;
• плинтус — 20 м.пог.;
• минеральная вата — 20 м2;
• вагонка из дерева — 20 м2.

Сэкономить удастся на настиле покрытия чердака. Если не планируется его использовать, то минеральная вата может быть закрыта необрезной доской или отрезками плит.

Крыша двускатная, чердак можно использовать для хранения инструментария.

Оптимальным вариантом каркасной конструкции является двускатная крыша

Утеплять крышу не нужно. Стропила будут висячими. Понадобятся такие материалы:

• водосточная система — 1 комплект;
• рейки для стропил — 0,2 м3;
• планки для обрешётки — 0,1 м3;
• карнизные рейки — 0,1 м3;
• металлочерепица — 20 м2.

В бане довольно часто вместо водостока оборудуют отмостку по периметру с помощью цементно-песчаного раствора.

Список материалов, которые также будут необходимы:

• трубы из асбеста;
• саморезы;
• гвозди;
• скобы;
• цемент;
• гравий или песок.

Понадобятся такие инструменты:

• угольник;
• строительный уровень;
• рулетка;
• электродрель;
• набор отвёрток;
• молоток;
• плоскогубцы.

Важно продумать все архитектурные и строительные задачи, к которым можно отнести:

• внутреннюю обшивку банной постройки;
• выбор оптимальных материалов для строительных работ;
• действия, которые требуются для обеспечения безопасного использования конструкции.

После подготовки инструментов и материалов можно переходить к строительным работам.

Этап I. Проектируем

Итак, по каркасной технологии вы можете построить как небольшую парную на парилку и предбанник, так и двухэтажный загородный дом-баню. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей!

Для небольшой каркасной бани вам понадобится сделать простой ленточный или столбчатый фундамент, закупить сухой брус сечением не меньше 20х20 для стоек и обрезную доску:

Для каркасной бани, где будет минимум три помещения, незатейливым фундаментом из бруса уже не обойтись:

По желанию, чтобы сэкономить строительные материалы, вы можете сделать предбанник отдельно, как пристроенную веранду, тогда внутри достаточно будет места для парилки и моечной:

А вот за рубежом довольно популярно каркасной строительство целых двухэтажных домов. Естественно, и фундамент здесь нужен надежный (об этом – ниже), и материал хороший:

Либо сделайте вашу баню более просторной по площади, вместо второго этажа:

Чем этот вариант лучше? Дело в том, что каркасные бани – самые пожаронебезопасные. И худший вариант, если во время возгорания вы с друзьями находитесь в бильярдной на втором этаже. Огонь поднимается быстро, и вам попросту придется прыгать в сугроб – на этот раз не из соображений здоровья и экстремизма после разгоряченных процедур. А вот если дело будет летом…

Фундамент для бани

Поскольку строение будет достаточно легким, ленточный фундамент для каркасной бани необязателен. Можно вполне обойтись столбчатым фундаментом.

Для этого понадобятся асбестоцементные трубы длиной 4 метра и диаметром 100 мм. Трубы режут пополам, под них бурят в земле отверстия полутораметровой глубины и диаметром 200 мм. Трубы вкапывают и заполняют бетоном.

В качестве обвязки применяют обработанную фунгицидным составом доску сечением 100х50 мм, которой выкладывают наружный периметр. При укладке обвязки необходимо придерживаться горизонтального уровня, при необходимости подкладывая под края обвязочной доски толь в несколько слоев.

Монтаж кровли

Значит, какие еще были доделки сделаны?

Были установлены специальные подпорки. Чтобы потом, когда фасад обшивать будем, плоскость передней стены была готова для обшивки фасада.

Плюс, эти подпорки усиливают фронтальную часть кровли.

На выносе крыши снега будет достаточно много лежать. А по расчетам, куб снега ближе к весне весит 800 кг. То есть на фронтоне эта нагрузка может достигать и трех тонн.

Поэтому подпорки мы сделали с двумя целями: фасад выровнять и дополнительно усилить кровлю.

Постелили пленку, сделали немного с напуском.

По хорошему, под пленку нужно стальной капельник оцинкованный класть, чтобы конденсат, который на пленке будет накапливаться, по этому капельнику стекал.

Но у меня чердак холодный, поэтому в моем случае это нецелесообразно.

Раскатывали сначала первый рулон пленки, ближе к краю крыши. Потом второй на него внахлест на 15 см. И сверху уже прибивали бруски, на картинке сверху вы можете их видеть.

Контробрешетка

Она служит для того, чтобы был вентиляционный зазор. Иначе в пространстве между пленкой и основной обрешеткой, которая уже поверх контробрешетки будет идти горизонтально, будет образовываться конденсат.

Если не будет вот этой циркуляции воздуха, доска будет гнить.

Тонкости проектирования

Простота строительства и доступность его для непрофессионалов не означают, что можно смело приступать к работе без подготовки. Даже наличие опыта подобных работ не дает оснований для благодушного настроя. Избежать серьезных ошибок поможет хорошо продуманный проект и чертежи будущего сооружения.

Самая простая схема – когда парильное, душевое, котельное и гардеробное отделение объединены. Но такой шаг приемлем лишь для мини сооружений или перевозных бань, потому что не получается распределить температуру как положено. Потому стараются создать даже при наименьших габаритах пусть совсем небольшие, но автономные комнаты. Баня 3х4 м вполне может быть обогрета малым котлом либо работающей от дров печью. Отдельные проектировщики находят даже возможность дополнить ее верандой или террасой.

Минимальные по размеру проекты обладают рядом ценных свойств:

• незначительный расход стройматериалов;
• практически полное исключение отходов;
• высокая скорость работ;
• прочность и надежность (так как на малой площади экономить на качестве комплектующих не требуется).

На более крупном участке вполне можно соорудить баню размером 6х6: она уже позволит не только смывать грязь с себя, но и приглашать всю семью и даже компанию друзей. Типичные проекты с такими сторонами подразумевают значительную площадь комнаты отдыха – она может достигать 20 м2. Чаще всего именно там располагают и лестницу, связывающую первый этаж с мансардой.

Двухэтажная баня превосходит одноэтажную уже потому, что она позволяет организовать дополнительное пространство для жизни и досуга. Часто там размещают комнаты для приема гостей, спальни, ставят столы для бильярда или иной спортивный инвентарь.

В строительстве двух этажей первым шагом оказывается создание фундамента из опорных столбов, причем основание требуется покрыть слоем гидроизоляции. Специалисты рекомендуют построить стропильную систему бани из досок сечением 10х5 см, а на обрешетку обычно идет доска толщиной 2,2 см.

Каркасно-щитовое строение собирается по принципу игрушечного конструктора. Найти подходящие для сооружения помывочной с бассейном комбинации элементов не составляет труда, затем их только ставят на подготовленный каркас. В комплекте обычно идет подробная технологическая инструкция, помогающая избежать ошибок – если только ее строго соблюдают. В случае с мобильными банями все еще проще – их собирают не на строительных площадках, а на промышленных предприятиях. Все, что остается заказчикам, – это только дополнить готовые блоки необходимыми деталями.

Большинство проектов предусматривает использование двускатных крыш, чердачное помещение под ними не организуется или оно очень маленькое. Внутри зато часто ставят банный инвентарь. При выборе типа фундамента руководствуются категорией грунта и его состоянием. Масса постройки, даже если учесть наличие в ряде вариантов второго этажа, сравнительно невелика. Проектные показатели утепления зависят от того, будет ли баня использоваться круглогодично или же она предназначена лишь для теплого сезона.

Заключение

Баня не является таким сложным в плане возведения сооружением, чтобы ее нельзя было построить своими руками. В нашей стране накопился большой опыт по строительству бань, поэтому многие владельцы загородных участков решаются на этот ответственный шаг. Выбираемая ими технология для строительства бани своими руками является достаточно простой, поскольку не предполагает составления сложных чертежей и использования специального оборудования.

Имея под рукой пошаговую инструкцию по строительству бани, можно при минимальных временных и финансовых затратах получить постройку, которая по качеству не будет отличаться от бань, возводимых опытными строителями.