На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме

Процесс монтажа ПНД труб

Несмотря на то, что процесс монтажа полиэтиленовых труб достаточно прост, для создания долговечной и надёжной функционирующей системы требуется соблюдение технических нормативов. Для работы потребуется набор инструментов, трубы и соединительные элементы – фитинги и доборы (тройники, уголки, заглушки).

Инструменты

Набор инструментария для соединения ПНД-труб зависит от того, каким способом вы собираетесь это делать. При соединении труб посредством компрессионных фитингов вам не потребуется никаких специальных инструментов, кроме мелкозубчатой ножовки или специальных кусачек-резаков для нарезки труб на нужные отрезки.

При «горячей» стыковке ПНД-труб потребуется специальный электроприбор – сварочный утюг. Этот аппарат нагревает торцы трубы и соединительных муфт до температуры плавления, после чего они вставляются друг в друга. Также потребуются особые кусачки-труборезы, позволяющие быстро разрезать трубы под углом в 90о.

Фитинги

Соединительные фитинги для ПНД-труб бывают двух видов:

• Компрессионные.
• Диффузионные.

Компрессионные муфты снабжены резьбовым соединением и каучуковыми уплотнителями. Две половинки муфты надеваются на концы стыкуемых труб, после чего соединяются резьбой, образуя герметичный стык. Диффузионные муфты применяются при спайке труб нагревательным аппаратом. В последнее время на отечественном строительном рынке появились электромуфты, соединяющие трубы при помощи нагрева их током. Электромуфты имеют на своей поверхности выходы-клеммы, подключаемые к специальному сварочному аппарату, который и производит их нагрев.

Монтаж труб ПНД для водоснабжения своими руками

Начинать монтаж следует от источника водоснабжения – скважины, водоразборной колонки, магистрального водопровода. Чтобы ускорить работу, и избежать возможных ошибок, следует заранее составить схему трубопровода. В соответствии со схемой следует закупить необходимое количество труб, доборных элементов и соединительных муфт.

Дачный водопровод из полиэтиленовых труб проще всего смонтировать при помощи компрессионных фитингов. Процесс не займёт много времени и не потребует особых навыков. Компрессионные муфты сначала разбирают и навинчивают на соединяемые концы труб, устанавливая прокладку и зажим. Фиксация соединения производится при помощи внешней зажимной гайки. При её закручивании нельзя использовать разводные ключи и прочий подручный инструментарий. Закручивать гайку следует только при помощи мускульной силы рук во избежание повреждения муфты.

Произвести своими руками монтаж трубопровода возможно и при помощи диффузионных муфт. Здесь для соединения потребуется специальный аппарат – электронагреватель-утюг, снабжённый насадками необходимого диаметра. Аппарат включается в сеть, на реле нагрева выставляется нужная температура, после чего торцы трубы и муфты вставляются в нагретые насадки. После расплавления соединяемых концов, они вставляются один в другой и фиксируются на одну-две минуты.

Также возможна пайка ПНД-труб в стык, без использования муфт. Происходит это при помощи особого торцевого нагревательного прибора, снабжённого удерживающими устройствами. Такой метод используется обычно для труб большого диаметра. При пайке труб, следует следить, чтобы соединяемые концы были очищены от грязи и влаги, иначе соединение получится не герметичным. При работе с электронагревателями необходимо соблюдать меры безопасности, использовать спецодежду и защитные перчатки.

Расстояния, которые надо соблюсти при составлении проекта

При проектировании канализационных и водопроводных систем необходимо заранее продумать расстояние между водопроводом и канализацией, учесть, насколько элементы сооружения отдалены от дома. Для этого предусмотрены специальные нормы. Между наружными краями труб расстояния по горизонтали надо соблюдать такие:

1. От водопроводов напорной канализации до фундамента закладывается 5 м.
2. От самотечной канализации — 3 м.
3. От пластиковых каналов водопровода до канализации должно быть не меньше 1,5 м.
4. Между сетями водопровода расстояние закладывают 1,5 м.
5. Между сетями канализации — 0,4 м. Выполняя канализацию и водопровод, первым делом стоит определиться с материалом для труб. От этого зависит не только качество обустраиваемых систем, но и расстояния между трубами, которое необходимо заложить в проект.

Чаще всего выбирают трубы из полиэтилена, ПВХ — среди современных материалов эти отличаются не только долгим сроком службы, но и небольшой теплопроводностью, а также стойкостью к неблагоприятным воздействиям. В них почти не возникает отложений на внутренней поверхности.

Необходимо учитывать нормы, которые устанавливаются для расстояний между канализационными и водопроводными системами. Промежутки должны быть таковы:

1. От канализации до водопроводных труб из пластика — 1,5 м.
2. От водопровода из чугуна с диаметром труб, превышающим 20 см, до канализации — 3 м.
3. От водопровода из чугуна с диаметром труб ниже 20 см — 1,5 м.
4. От водопровода из асбестоцемента, железобетона до канализации должно быть 5 м.

Если канализационные трубы оказалось невозможно разместить ниже, чем водопровод, на трубу для стоков устраивают защитный кожух. Минимальное расстояние по вертикали от водяной трубы должно быть не менее, чем 0,4 м. Расположение определяется в зависимости от конкретных условий.

Обустройство коммуникационных систем проводится поэтапно:

1. Выполняется нарезка труб на отрезки с длиной, предусмотренной в проекте, которые нужно будет прокладывать в подготовленных для этого местах.

2. Перед тем, как выполнить соединения, проводится подготовка уплотнителей из резины, которые находятся в трубах. Их обрабатывают силиконовой смазкой — так увеличивается герметичность соединения и снижается риск повреждения резины.

3. Выполняется стыкование труб. Для этого элементы одним концом вставляются в раструбы предыдущих.

4. Трубы соединяются между собой с использованием аппарата сварки, специальной смазки, фитингов. Полипропиленовые трубы соединяют, нагревая нужные участки. Чтобы соединить металлопластиковые элементы, необходимы фитинги.

5. Если для выполнения коммуникаций потребовалось пробивать отверстия в конструктивны элементах, их следует заделать при помощи строительных смесей.

Трубы из металлопластика лучше установить таким образом, чтобы они оставались на виду. Соединения иногда начинают подтекать. А полипропиленовые каналы возможно скрыть в стенах или под дополнительной отделкой.

Работы по прокладке труб

Технологически процесс прокладки канализации не представляет особой сложности. Сначала необходимо вырыть траншею, глубина которой соответствует нормативным показателям, характерным для данного региона.

Перед тем как проложить канализационные трубы, на дно канавы засыпается песок. Высота песчаного основания составляет 10-15 см, поэтому глубина траншеи должна быть также увеличена на эти значения.

Песчаная подушка позволяет выровнять дно канавы. Перед прокладкой труб песок нужно тщательно утрамбовать, чтобы предотвратить последующую усадку

Ширина траншеи закладывается примерно на 40 см больше, чем диаметр используемой трубы. В местах подхода труб к септику и на выходе из домовой канализации траншею делают немного шире, чтобы было удобно проводить монтажные работы.

Чтобы предотвратить намокание фундамента и стен дома в случае аварийной утечки, септик устанавливают на расстоянии не ближе 5 м от строения (+)

После того, как траншея и основание подготовлено, необходимо соединить между собой трубы, а затем производить их укладку. Длинные участки магистрали уложить ровно и правильно одному человеку не под силу, поэтому к этой работе желательно привлечь несколько помощников.

На концах труб находятся специальные уплотнительные резинки. Перед их стыковкой друг с другом по периметру трубы наносится силиконовая сантехническая смазка, которая облегчает процесс стыковки и делает стык более надежным.

Но здесь нельзя применять силу, излишнее усилие на трубу может повредить резинку или вырвать ее с посадочного места, что приведет к нарушению ее герметичности.

Прежде чем уложить подготовленный трубопровод, на выход из домового водоотвода надевается патрубок, который имеет необходимый угол. Другой край магистрали укладывается в отверстие в септике.

Если накопительный колодец сделан недавно, желательно сразу же не заделывать отверстие бетоном, поскольку при усадке септика труба может лопнуть.

Патрубок, надетый на выходящую из дома трубу, позволяет направить трубопровод в нужном направлении

Засыпка канализационной трубы проводится следующим образом: сначала насыпается песок таким образом, чтобы труба была полностью им покрыта. Затем он поливается водой, а после того как произойдет его усадка, подсыпается еще партия песка. После этого магистраль полностью засыпается землей.

По техническим нормативам в местах поворотов трассы должны быть установлены поворотные колодцы, а на прямых участках трубопровода на каждые 35 м оборудуются смотровые колодцы. Помимо этого каждые 15 метров прямой магистрали устанавливают ревизию или прочистку.

Установка ревизии несложная процедура, но она позволяет контролировать состояние канализационной сети на протяжении всего трубопровода и при необходимости прочистить нужный участок тросом или струей воды

Ревизию можно сделать из той же самой канализационной трубы, которая устанавливается вертикально на нужных участках трубопровода при помощи тройника. Сверху она закрывается заглушкой. При помощи этого довольно простого устройства можно получить быстрый доступ к засорившемуся участку магистрали.

На наиболее ответственных участках сети лучше установить смотровой колодец.

Технология заглубления водопровода

Вне зависимости от глубины прокладки, сокращению расходов на строительство и увеличению степени защиты трубопровода, способствует копка минимальной по ширине траншеи, а также монтаж системы распорок, которые устанавливаются между стенками выкопанной канавы.

Стандартный шаг
при монтаже металлических или деревянных распорок может варьироваться в пределах 50-100 см.

Сегодня практически каждый третий житель нашего государства имеет за городом частный домик. Кто-то приобрел уже готовый дом со всеми удобствами, а кто-то просто купил участок, на котором планирует построить дом по своему плану. Канализация в частном доме является одной из самых важных коммуникаций, которую необходимо создавать в первую очередь.

Чаще всего работы проводятся своими руками для экономии финансовых средств, которых и так много ушло на возведение дома. Итак, разберемся, как правильно укладывать канализацию в частном доме.

Когда укладывается канализация, важно учесть глубину, на которой будут располагаться трубы. При этом ответственно нужно подойти к укладке коммуникаций как внутри дома, так и снаружи

От того, насколько качественно будет выполнена канализация, зависит срок ее эксплуатации.

4.4 Внутренние сети водоснабжения

4.4.1 Для внутренних систем холодного и горячего водоснабжения следует преимущественно применять трубы и фасонные части из полимерных материалов. Допускается применение медных труб, а также стальных с защитным покрытием от коррозии.
4.4.2 Трубопроводы (кроме подводок к санитарно-техническим приборам) из полимерных материалов рекомендуется прокладывать в плинтусах, штробах, шахтах или
каналах, чтобы предотвратить возможность их механических повреждений в процессе эксплуатации.
4.4.3 При размещении трубопроводов рекомендуется предусматривать возможность осуществлять их замену без разборки несущих конструкций дома.4.4.4 Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях следует предусматривать:– на каждом вводе хозяйственно-питьевой воды;
– у подающих и циркуляционных насосов горячего водоснабжения;
– перед приборами, водоразборной арматурой, водогрейными аппаратами и другими агрегатами;
4.4.5 В случаях, когда давление наружной сети превышает заданную предельную величину давления во внутренней сети, на вводе в дом следует предусматривать установку
регулятора давления.
4.4.6 При недостаточном давлении сети центрального водоснабжения или наличии индивидуального источника с динамическим уровнем стояния воды на глубине, при которой сопротивление тракта всасывания (с учетом высоты подъема) не превышает высоту всасывания насоса, рекомендуется предусматривать установку насоса с мембранным расширительным баком (например, гидропневмобак), размещаемого в шахтном колодце, в подземной камере у водозаборной скважины или в доме.
4.4.7 Для предотвращения остывания воды в трубах при отсутствии водопотребления в системах горячего водоснабжения следует предусматривать тепловую изоляцию труб и циркуляционные насосы.
4.4.8 Насосные установки следует, как правило, располагать в помещениях, где установлены теплогенераторы. При этом должны быть приняты меры, чтобы уровень звукового давления в расчетных точках жилых помещений дома при работающем насосе не превышал 34 дБА.

Стоимость монтажных работ при устройстве системы водоснабжения загородного дома >>>
СОДЕРЖАНИЕ СНиП 31-02

1 Введение: 1 Область применения. 2 Нормативные ссылки. 3 Общие положения >>
5 Канализация >>
6 Теплоснабжение >>
7 Отопление:
– Системы водяного отопления; трубопроводы, расширительные баки, отопительные приборы, запорная и регулировочная арматура, насосные установки. >>
– Отопление загородного дома. Воздушное отопление. Электрическое отопление. Камин. Дымоходы и дымовые трубы. Облицовка дымохода. Оголовок дымовой трубы. >>
8 Вентиляция и кондиционирование воздуха >>
9 Газоснабжение >>
10 Электроснабжение >>

Тонкости подвода воды к дому зимой

Водопровод обычно подключают во время строительства дома, чтобы не испытывать проблем с водой, при индивидуальном водоснабжении водозабор производят из колодцев или скважин погружными (в большинстве случаев) или поверхностными электронасосами

При подводке воды нужно обратить внимание на следующие факторы:

1. Для водопроводной системы лучше использовать ПНД трубы, имеющие высокую прочность и простое соединение компрессионными фитингами. Водопроводная труба ПНД реализуется в бухтах значительной длины, при укладке она не должна иметь стыков на всем пути следования. Фитинговое соединение производится только в двух точках: на оголовке скважины при присоединении к напорной трубе электронасоса и в жилом доме при подключении к домашней водопроводной линии. Таким образом, обеспечивается высокая герметизация линии на всем протяжении, а возможные места утечек на стыках легко доступны в кессоне и дома.
2. Кессонный колодец должен быть ниже залегания водопровода, если это расстояние слишком велико и расходы на глубокий кессон существенны, водопровод придется утеплять и поднимать выше. Чтобы не проводить сложных расчетов утеплителя, лучше поместить внутрь трубопроводного канала электрический кабель. Данное решение позволит поддерживать температуру внутри линии выше точки замерзания при минимальных расходах электроэнергии, а опускание кабеля по напорной трубе в скважину на некоторое расстояние предотвратит и ее возможное замерзание. При этом не понадобится утеплять стенки кессона на зиму, оголовок скважины и сам водопровод скорлупой из пенопласта или пеноплекса – данное решение (использование электрокабеля) может быть более эффективным и даже экономически выгодным.

Рис. 10 Уложенные в траншею водопроводные коммуникации

Использование электрокабеля в системе забора воды из колодца при малом расстоянии трубопровода от поверхности земли также намного эффективнее для предотвращения замерзания напорной трубы, чем утепление стен и колодезного отверстия тепловыми изоляторами.

Изоляционные материалы с низкой теплопроводностью в утепленном колодце не предотвращают замерзание воды в напорной трубе при низких температурах (они увеличивают время до кристаллизации). В отличие от теплоизоляторов, нагревающий кабель эффективно справляется задачей обогрева при минимальном электропотреблении – от него требуется только поддержание температуры воды в линии чуть выше 0º С, а не ее кипячение. На строительном рынке широко представлены саморегулирующиеся устройства, автоматические изменяющие энергопотребление и нагрев в зависимости от температуры протекающей жидкости.

Стандартная длина выпускаемых производителем электрических кабелей с регуляторами – до 25 метров, длина одной подключаемой секции доходит до 100 метров.

Чтобы определить, на сколько можно закопать в холодную землю водопроводные трубы при индивидуальном водоснабжении из скважины или колодца, используют карту глубин промерзания грунта в своей местности, к максимальному показателю прибавляют 0,5 метра и получают искомый результат.

Уменьшить расстояние прохождения водопровода от поверхности земли можно, используя теплоизоляторы или нагревательные электрические кабели, последние более эффективны, но имеют слишком высокую стоимость (минимальная цена 1 погонного метра саморегулирующегося нагревательного кабеля составляет 3 у.е.).

Индивидуальные застройщики самостоятельно организуют водоснабжение своего хозяйства от колодца или скважины. Чтобы вода в магистрали не замерзала зимой, не нагревалась летом, необходимо правильно рассчитать, на какую глубину надо закапывать водопроводную трубу в частном доме. Заложение коммуникации в землю зависит от климата и иных факторов, каждый из них следует учесть при обустройстве системы водообеспечения.

Разрез водопровода в дом с колодца.

Глубина

Этот размер зависит от нескольких моментов:

1. Тип грунта. Всё дело в том, что копать в твёрдом и каменистом грунте довольно сложно, поэтому в этом случае можно выбирать минимальные размеры. Согласно СНиП минимальная глубина траншеи – 0,5 м. Этот размер отсчитывается от верхней плоскости трубы до земной поверхности. Так, трубы будут защищены от различных внешних воздействий и нагрузок. Если трубы нужно заглубить более чем на 1 м, то стенки канавы нужно дополнительно укреплять. Этот норматив СНиП напрямую связан с типом почвы:

• в песчаных грунтах, супесях и крупнообломочных породах стенки укрепляются при заглублении свыше 1,25 м;
• в глинах и суглинках – 1,5 м;
• в сверхпрочных глинах и суглинках – 2 м.

Возможность выполнения ремонтных и профилактически работ. Здесь согласно СНиП нужно выбирать минимально разрешённый размер, но при этом учитывать и другие факторы.
При прокладке водопроводной системы, которая не должна замерзать зимой и нагреваться летом, нужно учитывать и климатические условия, чтобы определить минимальные размеры заглубления траншеи

При этом берут во внимание максимальные зимние температуры, характер промерзания почвы, высоту снежного покрова и степень нагревания земной поверхности солнечными лучами. Глубину промерзания почвы можно найти в СНиП в специальной таблице.

Если вы планируете пользоваться водопроводом только в тёплый сезон, то трубы можно уложить на минимально допустимой глубине равной 50 см. При этом не должны предъявляться требования к температуре воды летом.

Также разрабатывая схему прокладки траншеи и определяя её глубину, стоит учитывать, что вручную можно выкопать только канаву глубиной 1,5 м. Чтобы извлекать грунт с большей глубины вручную, потребуется привлечь малую технику (транспортёры-подъёмники) или помощника с ведром и верёвкой.

Если ваши водопроводные сети будут пересекаться с другими инженерными коммуникациями, проходящими по участку, то в СНиП нормируется и расстояние по вертикали:

• от канализационных сетей водопровод прокладывается выше минимум на 40 см;
• от трубопроводов другого назначения и кабелей трубы водопровода прокладываются ниже на 60 см. Но при необходимости это расстояние можно уменьшить до 25 см.

Как копать траншею под водопровод

Для проходки канав глубиной

В интервале слоев 1-2 м используют более мощное навесное оборудование на трактор — бар, представляющий собой ленточный или цепной механизм с ковшами, армированными твердосплавными зубками. С помощью баровой машины формируют канаву с отвесными стенками шириной 30 см в твердых, мерзлых породах.

Траншеи для укладки труб в почву на глубину ≥2 м копают экскаваторами с узким ковшом: ширина рва получается 50 см. Если канава проходится вручную, необходимо соблюдать меры безопасности от возможного обвала стенок.

Основные правила при сооружении рва:

1. Ширина дна по СНиП — ≥70 см. Практически требование часто нарушается: в целях сокращения объемов вынимаемого грунта полотно зауживают до 50 см.
2. Масса земли, извлеченная из недр, размещается на расстоянии 2-3 м от границ выемки, чтобы под ее тяжестью не обрушились стенки выработки.
3. Откосы канавы оставляют вертикальными в грунтах: глинистых — до глубины 1,5 м, особо плотных — 2,0 м. В остальных случаях при таком заглублении стенки траншеи выполаживают до естественного угла откоса горной породы.

По дну канавы отсыпают песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см, утрамбовывают и смачивают водой. После укладывают и подсоединяют трубы, делают пробный пуск. При отсутствии протечек выработку засыпают ранее вынутым грунтом.

Разновидности водопроводных труб

На рынке строительных и сантехнических товаров встречаются трубы из различных материалов, которые наделяют их разными свойствами. Рассмотрим их достоинства и недостатки, которые подскажут какая труба отлично подходит для водоснабжения частного дома под землей.

Металлические трубы значительно уступают своему современному аналогу и постепенно вытесняются с рынка. Сталь и чугун не устойчивы к коррозии, имеют больший вес, более сложная технология укладки труб, даже с использованием специального оборудования. Исключение можно сделать для медных труб, но их использование обойдется в несколько раз дороже, чем использовать полимерные материалы.

Металлопластиковые изделия имеют ряд преимуществ над стальными, но так же редко используются для наружных коммуникаций. Из-за ограниченно диаметра производства и себестоимостью всей водопроводной конструкции.

Пластиковые трубы являются отличной альтернативой выше указанных материалов. Они собираются как конструктор при помощи специальных соединительных фитингов, имеют меньший вес и стоимость. Так же пластик очень гибкий, что значительно упрощает процесс прокладки и монтажа. Можно выделить 3 типа материала, из которого делают пластиковые трубы:

• Полипропилен (ППР) – используется в системах с высоким давлением, обладает высокой пропускной способностью, и подходит для транспортировки воды до 90 градусов (глубина зарывания до 2 метров);
• Полиэтилен (ПНД) – считаются самыми гибкими, но с меньшим давлением до 10 Бар. Применятся при транспортировке холодной и теплой воды. И требуют дополнительной теплоизоляции. Поскольку не выдерживают мороз ниже минус пяти;
• Поливинилхлорид (ПВХ) – используют только для холодной воды, не выше 40 градусов. И обычно закладывают ближе к поверхности, в теплых регионах.

Ливневая канализация из серых труб

При строительстве дома нельзя забывать и о ливневой канализации, необходимой для отвода дождевых и грунтовых вод и исключения подтапливания здания и сооружений, находящихся на участке. Глубина заложения ливневой канализации принимается в соответствии со статистическими данными и специальными расчетами. Для упрощения задачи профессионалы советуют зарывать водосточную трубу на глубине:

• 0,3 м – при диаметре трубы до 500 мм;
• 0,7 м и более – при диаметре трубы более 500 мм.

Для слива ливневых стоков понадобится также колодец или резервуар для сбора воды и последующего использования ее в хозяйственных целях.

Следует обеспечить также:

• максимально возможное уменьшение объемов земляных работ;
• безопасность эксплуатации системы, исключив возможность внешних повреждений и замерзание трубопроводов.

На какую глубину закапывать водопровод и канализацию необходимо решить с учетом всех требований к коммуникации.

Предисловие

На какой глубине прокладывать водопровод? В поисках ответа на этот вопрос нам придется присмотреться и к свойствам грунта, и к характеристикам самой системы водоснабжения. Кроме того, в поисках ответа мы разберем порядок проведения земляных работ и нюансы процесса обустройства «внешнего» водопровода.

Наибольшее влияние на этот параметр оказывает такая характеристика, как глубина промерзания грунта. Если водопровод заглубляется ниже этой отметки, то трубы никогда не замерзнут. Поэтому большинство водопроводов прикапывают на глубине 1,5-2 метра.

Но глубокая траншея увеличивает стоимость обустройства системы водоснабжения. Да и на скорость работ чрезмерная глубина заложения трубы влияет не самым лучшим образом. Поэтому основной нормативный документ, согласно которому определяется глубина заложения водопровода – СниП 2.04.02-84 – призывает нас учитывать не только основной критерий, но и ряд уточняющих параметров, а именно:

• Уровень грунтовых вод.
• Степень кольцевой жесткости трубы.
• Глубину кессона (заглубленного в грунт колодца, выстроенного над источником водоснабжения).
• Наличие теплоизоляции и/или системы подогрева внешней ветви такого трубопровода.
• Расположение точки ввода внешней ветви в дом.

При этом одна часть вышеописанных параметров увеличивают глубину заложения трубы, а другая, соответственно, ее уменьшает.

К увеличивающим факторам относят следующие параметры:

• Глубина кессона – труба «стартует» от его дна, на уровень которого выводится горловина шахты источника или магистраль.
• Расположение точки ввода ветви в дом – чем ниже врезка в фундаменте, тем глубже труба в земле.
• Кольцевая жесткость трубы – чем она выше, тем больше предел прочности арматуры. Поэтому некоторые трубы можно «закапывать» даже на отметке 12-16 метров. Впрочем, большинство трубопроводов можно заглубить лишь до 5-8 метров.
• Глубина заложения магистрали.

К уменьшающим глубину заложения факторам относятся следующие параметры:

• Наличие систем теплоизоляции и подогрева – они нивелирует влияние глубины промерзания грунта.
• Уровень грунтовых вод – в сырой почве можно отрыть лишь неглубокие траншеи.

Правила, формулы и данные

Прокладка коммуникаций предварительно рассчитывается на этапе проектирования дома – в фундаменте нужно предусмотреть технологические отверстия (вводы) для труб.

В первую очередь проводится исследование участка – для выявления имеющихся инженерных сетей, уточнения места их прохождения и глубины залегания. Если другие сети есть, в соответствии с СНиП 3.05.04-85 трубопровод прокладывается на таком расстоянии от:

1. Канализации – на 50 см.
2. Силового кабеля – 50 см.
3. Газопровода – 100 см.
4. Тепловых сетей – 150 см.
5. Другого водопровода – 150 см.

Под любой дорогой или мощенным участком труба должна проходить перпендикулярно. Это нужно для уменьшения нагрузок, которым будет подвергаться труба. На основе полученных данных разрабатывается план прокладки трассы.

Второй этап – определение формы траншеи. Она может быть прямоугольной, трапециевидной и смешанной.

Прямоугольную выемку копают в грунтах с высокой несущей способностью и низким уровнем подпочвенных вод. Такие траншеи более просты в обустройстве, земляные работы обходятся дешевле. Дополнительное укрепление стенок требуется только при большой глубине залегания трубы.

Трапециевидные траншеи обустраивают на участках с высоким уровнем грунтовых вод, на торфяных, болотистых или других почвах с низкой несущей способностью. За счет формы такие они не нуждаются в укреплении стенок, но земляные работы сложнее.

Глубина

Этот параметр зависит от типа грунта, диаметра и вида труб, глубины промерзания почвы. На какую глубину копать траншею под воду? В соответствии со СНиП, минимальной глубиной для разных типов грунта является:

• скалистый грунт – 0,5 м;
• рыхлая, мягкая песчаная почва – 1,6 м;
• глинистый грунт – 1,3 м;
• почвы со средней рыхлостью – 1,7 м.

Но при расчетах учитывается глубина промерзания почвы – трубы нужно прокладывать ниже этой отметки. Если это технически сложно, трубопровод дополнительно утепляется.

Глубина промерзания грунта указывается в специальных таблицах. Вот данные по некоторым регионам РФ (в метрах):

1. Москва – от 1,35 до 2.
2. Республика Адыгея – от 0,29 до 0,43.
3. Алтайский край – 1,30 – 3,52.
4. Архангельская область – 1,57 – 2,89.
5. Астрахань – 0,78 – 1,50.
6. Краснодар – 0,00 – 0,74.
7. Ленинградская область – 0,99 – 1,96.
8. Новосибирск – 1,84 – 2,98.
9. Екатеринбург – 1,58 – 2,32.
10. Республика Крым – 0,01 – 0,49.

Также вычисляют высоту траншеи – расстояние от ее дна до черной отметки. Глубина не равна высоте, так как в последний показатель входит глубина залегания трубы, толщина подсыпки под нее, толщина теплоизоляции, толщина общего слоя засыпки.

Длина

Длина траншеи складывается из длины отрезков трубопровода от точки врезки в магистраль или скважину до точки подключения к внутреннему трубопроводу.

В редких случаях траншея пролегает по прямой линии, чаще она имеет более или менее сложную форму, поэтому нужно рассчитать общую длину выемки. Делают это с помощью масштабного плана участка.

Ширина

В соответствии с СНиП ширина для труб диаметром 50-100 мм должна быть в пределах 0,5 – 0,8 м.

Этот показатель соблюдается при ручной копке. Если используется экскаватор, расчеты не нужны – исходят из ширины ковша техники. Но минимальная ширина траншеи, независимо от каких-либо факторов – 0,7 м.

Если копают прямоугольную траншею, ее ширина вверху и внизу одинакова. При трапециевидной форме верхняя ширина больше нижней в 1,5 – 2 раза. При этом нижняя ширина – основная, и для труб диаметром 50-100 мм составляет 0,5 – 0,8 м.

Периметр и площадь

После определения основных параметров котлована рассчитывают его объем – это нужно для определения общего объема земляных работ.

В этой формуле используют такие значения:

• V – искомый объем;
• a – ширина котлована;
• h – его глубина;
• L – длина.

Если траншея имеет трапециевидную форму, то есть, ее стены скошены, используется формула V = (a + b) /2 * h * L. Здесь a – это ширина котлована по дну, b – ширина по верху.

Для простых расчетов с учетом всех параметров можно воспользоваться калькулятором.

Как проложить трубы под землей: варианты и средства

Прокладка трубопровода – работа, с которой сталкивается практически любой обладатель дачи или загородного дома. Дело в том, что наземный монтаж водопровода или отопления допускается только в неблагоустроенных районах, где конструкция никому не мешает или где нет возможности разместить систему под землей. Во всех остальных случаях предполагается подземный монтаж.

Как проложить водопроводную трубу под землей

Основная проблема при передаче жидкости, особенно горячей – потеря тепла при перемещении. Из-за этого и рекомендуется подземная укладка: потери на воздухе будут намного выше, в то время как грунт проводит тепло хуже. На практике этого, конечно, недостаточно и труба в землю укладывается обязательно с утеплителем.

Применяют для этого вполне привычные материалы – базальтовая вата, вспененный полиэтилен, пенополистирол. Толщина теплоизоляционного слоя рассчитывается с учетом погоды. В некоторых случаях допускается даже использование греющего кабеля.

Второе обязательное требование – определение глубины. Трубопровод должен располагаться ниже уровня промерзания грунта. В противном случае велик риск замерзания воды и, соответственно, повреждение системы. Для средних регионов уровень промерзания около 1,4 м. Оптимальной глубиной для водопроводной системы считают 1,6 м. Большая глубина не рекомендуется, поскольку изделие может не выдержать давления грунта, особенно если речь идет о водоводах ПНД.

Трубопровод размещается в земле в уже готовом виде – собранном и утепленном, так что все работы по сварке должны быть завершены до монтажа.

Сама же технология сборки водопровода несложная, если правильно рассчитана схема.

1. Сообразуясь с планом, выкапывают траншею на нужную глубину. Ширина невелика: для одного водовода ПНД. например, достаточно 40–50 см.
2. Чаще всего при частном строительстве вводный кран устанавливают в колодце. Иногда водомерный счетчик устанавливается там же. В стенке такого колодца проделывают отверстие, равное размерам водовода, и опускают в колодец собранный и теплоизолированный трубопровод.
3. Если счетчик размещается в колодце, то правильно будет сразу же вывести наверх гусак. Сам счетчик монтируется перед всеми кранами.
4. Водопровод входит в дом на той же глубине, что он размещается в траншее. Монтаж вверх разрешается только внутри здания.
5. Траншея засыпается песком, пока над водоводом не образуется слой песка толщиной в 5– 10 см. Затем траншея засыпается грунтом.

Как проложить водопроводную трубу под землей, по видео можно узнать в подробностях.

В тех случаях, когда перед колодцем возникает какое-то препятствие – дорога, например, что не редкость на дачном участке, где колодцем пользуется не один человек, возникает вопрос, как проложить трубу под землей, не копая. Технология такая существует, но на поверку в большинстве случаев прокладывать траншею дешевле.

Чтобы уложить трубопровод не копая, необходимо довести обычную траншею до препятствия. Затем обустраивают на дне траншеи выемки и закрепляют опорную площадку из бруса. Грунт на нужном участке прокалывают 3-метровой цельной штангой. Штанга упирается в домкрат, последний опирается о площадку. Таким образом можно проколоть участок под дорогой, не копая.

Укладка системы отопления

Проложить трубу отопления под землей можно таким же образом, как водопроводную. Но к перечисленным выше требованиям добавляются еще несколько:

допускается размещение отопительных труб выше уровня промерзания. Но в этом случае теплоизоляция должна быть намного лучше и предусмотрена защита от замерзания воды. Проложить систему ниже уровня промерзания в итоге всегда дешевле;

• обратная труба ни в коем случае не должна быть выше или на одном уровне с подающей;
• правильно будет предусмотреть и дополнительную защиту от давления грунта, особенно при опасности подвижек или высоких грунтовых водах.

Теплоизоляционные материалы для отопительных водоводов применяются те же. На фото – отопительная система в «скорлупе» из пенополистирола.