Монтаж цементно-стружечной плиты на фасад

Коротко о главном

ЦСП плита – современный отделочный материал.

Изготавливается из древесины и цемента, что обуславливает хорошие показатели прочности на излом и растяжение.

Сфера использования очень широкая – от отделки стен и фасадов, до применения в качестве перекрытий для плоских крыш.

Материал отличается сравнительно небольшим весом, после обработки показывает хорошую био- и влагостойкость, морозоустойчив, паронепроницаем и устойчив к высоким температурам. При производстве не используются какие-либо синтетические разновидности сырья, поэтому ЦСП плиты считаются экологически чистыми.

Как итог, ЦСП является достаточно перспективным и систематически увеличивает представленность на рынке. Высокие эксплуатационные характеристики и простота обработки материала с каждым днём расширяют сферы его применения.

Сайдинг на основе натуральной древесины и ее производных

Преимущества сайдинга из натуральных материалов весьма неоднозначны. С одной стороны наличие естественной фактуры – это плюс, с другой – деревянному сайдингу он дает самые минимальные преимущества. Объясняется это неспособностью натурального дерева противостоять грибковым инфекциям, а также воздействию плесени и огня. О сомнительной долговечности лакокрасочных материалов, которыми древесина покрывается в обязательном порядке, мы уже упоминали.

Если рассматривать особенности сайдинга из фасадной доски OSB-4, то повествование, и вовсе, получится прозаичным. Так, OSB-4 сайдинг быстро трескается на морозе и совершенно не подходит для северных регионов, этот материал теряет эстетичность без видимых на то причин, что очень быстро вызывает необходимость в дополнительном подкрашивании фасада. К тому же сайдинговая доска OSB-4, распространяемая на территории РФ, зачастую представляет собой некондиционный товар с невыразительной фактурой, имеющий при этом необоснованно завышенную стоимость.

Особенности производства

ЦСП изготавливают в таком порядке:

1. На специальных машинах нарезают древесные отходы на щепу.
2. Обрабатывают ее хлористым кальцием и сернокислым алюминием. Это необходимо для разрушения полисахаридов, затрудняющих схватывание цемента.
3. С помощью механических сит сортируют щепу на крупную и мелкую.
4. Смешивают каждую фракцию с цементом, водой и гидратационными добавками. Для снижения в ходе прессования силы трения между щепками добавляют мазут или масло И-20.
5. Загружают смесь в формы 3 слоями так, чтобы внутри плиты находилась крупная щепа, а снаружи — мелкая. Это делают с целью уменьшить неровности на поверхности.
6. Взвешивают форму. В случае превышения нормативного показателя материал удаляют с поддона и в дальнейшем используют для наполнения среднего слоя. Данная операция обеспечивает высокую точность параметров и соблюдение технологии.
7. Форму устанавливают под холодный пресс, развивающий давление в 1,8-6,5 МПа. Загрузка при этом становится в 3 раза тоньше.
8. Форму фиксируют в сжатом состоянии специальными замками и снимают с пресса.
9. Далее ее отправляют в печь и греют там на протяжении 8 часов. Упругость древесины компенсирует усадку цемента, и габариты плиты не меняются.
10. Форму возвращают под пресс и под давлением открывают замки.
11. Плиту покрывают смазкой и отправляют на буферный склад, где на протяжении 2 недель ее обдувают воздухом, разогретым до +100°С.
12. В завершение ЦСП подрезают до размера, установленного ГОСТ.

ЦСП обрабатывают хлористым кальцием.

Плюсы и минусы использования фиброцементных плит

Широкое распространение этого отделочного материала в промышленном и гражданском строительстве обусловлено рядом существенных преимуществ:

• Использование в качестве облицовки композитной плиты позволяет надежно защитить стены от атмосферных воздействий и амплитудных перепадов температуры.
• Поскольку монтаж осуществляется механическим способом (шурупы, заклепки и т.д.) и не требует применения каких бы то ни было строительных растворов и смесей, облицовка фасада фиброцементными плитами может производиться в любое время года.
• Применение панелей из фиброцемента дает возможность полностью удовлетворить все требования пожарной безопасности.
• Использование исключительно натуральных ингредиентов позволяет исключить появление аллергических реакций и других вредных воздействий на организм человека.
• Высокая механическая прочность материала и его инертность к агрессивным химическим соединениям обеспечивают продолжительный срок службы (среднее время эксплуатации фиброплиты составляет от 40 до 50 лет) и длительное сохранение декоративных свойств.
• Антисептические свойства материала препятствуют активному развитию грибковых колоний и другой микрофлоры.
• Оптимальное соотношение цены и качества делает фиброцементные панели одним из наиболее востребованных облицовочных материалов.
• Возможность имитации любого природного материала и широкая гамма расцветок позволяют воплотить в жизнь любую архитектурную концепцию.

Приведенный выше перечень достоинств фиброцементных облицовочных панелей выглядит довольно внушительно, однако, несмотря на это, следует отметить и некоторые недостатки:

• Несмотря на относительно небольшой удельный вес, производить монтаж фиброцементных плит в одиночку практически невозможно.
• Материал имеет довольно высокий показатель влагопоглощения, во влажном климате он может достигать 10%, однако на прочностных характеристиках это не отражается.
• Для порезки панелей потребуется дисковая пила или болгарка, желательно с алмазным диском. Добиться приемлемого качества распила с помощью ножовки не удастся.

Объективно оценивая указанные недостатки, можно сказать, что они вряд ли смогут ограничить область использования фиброцементной облицовки.

Как правильно монтировать и какой нужен инструмент?

Монтаж ЦСП плит может быть выполнен своими руками. Это несложно, главное соблюдать основные правила работы. Что касается основных правил, то предлагаем рассмотреть монтаж на примере обустройства фасада частного дома. Здесь нужно соблюсти следующие этапы:

1. Необходимо установить основу. Это своего рода бруски размером 50 на 50 мм, которые должны быть зафиксированы к несущей стене. Если перед нами каркасный дом, то можно применять действующий каркас без дополнительной доработки.

Так как сама плита весит немало, то использовать брус меньшего сечения не рекомендуется, разве что можно заменить его на металл, 50 на 20 мм. Шаг между двумя соседними балками должен быть не более 60 см. Выполняется вертикальная обрешетка с указанным шагом.

2. Производится укладка утеплителя. По этой причине мы ранее и выбирали площадь сечения 50 на 50 мм. Это удобно, чтобы положить утеплитель с перехлестом, 2 и 2 см, соответственно. Перехлёст делается для того, чтобы убрать мостики холода на местах стыка двух пластин.

В зависимости от первоначального основания, утеплитель прибивается либо специальными дюбелями, либо фиксируется к деревянному профилю посредством дальнейшей установки мембраны защиты от ветра. Мембрана прибивается к дереву при помощи степлера. Один см пространства, оставленный между утеплителем и плитой ЦСП, является вентиляционным зазором. Он должен быть обязательно оставлен при укладке.

3. Монтаж листов. Первый лист желательно положить идеально по уровню, чтобы ограничить общий горизонт для последующего монтажа. Листы прикручиваются при помощи обычного самореза по дереву или металлу, в зависимости от основания.

Перед тем как прикручивать лист, выставляют его по уровню, фиксируют и производят разметку для дальнейшей установки. Производители рекомендуют сверлить отверстия под шурупы. Для этого используйте сверло меньшего диаметра. Если вы сверлить не собираетесь, то покупайте саморезы со сверлом.

Крепеж должен быть обязательно оцинкованным, либо предварительно обработан специальными составами. Нельзя, чтобы две соседние плиты прилегали друг к другу идеально

Важно оставлять вентиляционный зазор, который может доходить до 0,5 сантиметра, включительно

4. Не стоит переживать, если где-то откололись части такой плиты. В последующем вы сможете всегда обшить стены другим материалом, но даже небольшие сколы нисколько не навредят общей целостности поверхности. Самый простой способ дальнейшей отделки это покрасить поверхность.

Каркасный дом обшитый ЦСП

Бывают специальные краски для ЦСП, Что позволит придать дому изысканный вид. Краски выпускаются на основе акрила или силикона, что делает их влагостойкими и позволяет сохранять свою насыщенность при критически низких и высоких температурах.

Что касается инструмента, то нам потребуется:

• Шуруповерт, дрель со сверлом, диаметр которого меньше диаметра самореза.
• Уровень, ножовка по дереву, измерительная рулетка, карандаш для разметки.

Особенности монтажа

Плиты на основе цементно-стружечной смеси простые в обработке. Для раскроя потребуется ножовка с мелкими зубьями. Крупные зубцы способствуют образованию пыли, делает края детали неровными, поэтому такой инструмент не подходит для распиливания ЦСП.

При обустройстве сухой стяжки в качестве основы под плиты используется бетонное или деревянное покрытие. Также допускается вариант укладки листов на каркас, ячейки которого предварительно заполняются утеплительным материалом (минераловатным, пенопластовым, керамзитовым, другим видом сухого наполнителя).

Фиксируются плиты саморезами или с помощью клеевой смеси. Клей необходимо равномерно распределить по поверхности материала зубчатым шпателем, не оставляя зазоров. Это поможет избежать деформации материала

Стыки также важно щедро заполнять клеевым составом для получения монолита. Саморезы вкручиваются с интервалом 35-50 см. При облицовке ЦСП наружных стен здания используется способ монтажа, предусматривающий обустройство обрешётки

Детали каркаса могут быть деревянными или выполненными из металлопрофиля. При выборе дерева рекомендуется предварительно обработать его антисептическим раствором для защиты от преждевременного старения и микробиологических процессов

При облицовке ЦСП наружных стен здания используется способ монтажа, предусматривающий обустройство обрешётки. Детали каркаса могут быть деревянными или выполненными из металлопрофиля. При выборе дерева рекомендуется предварительно обработать его антисептическим раствором для защиты от преждевременного старения и микробиологических процессов.

Для создания теплозащиты жилища рекомендуется между стенами дома и ЦСП укладывать теплоизоляционный материал. Предпочтение стоит отдавать базальтовой вате, которая обладает хорошим показателем паропроницаемости (стены будут дышать) и высокой стойкости к влаге (низкая гигроскопичность исключит впитывание влаги в слои теплоизолятора).

Чистовая отделка плит из цементно-стружечной смеси предусматривает обработку поверхности грунтовым составом, укладку армирующей сеточки и нанесение слоя декоративной штукатурки. Окрашивание фасада производится в цвет, который перекликается с другими архитектурными элементами экстерьера.

Монтаж и облицовка фасада плитами ЦСП

Дома, где в качестве облицовки используются плиты ЦСП, способны выдерживать достаточно тяжелые эксплуатационные условия. Отменные технические характеристики и свойства материала обеспечивают защиту, целостность и долговечность строения. Если толщина плиты ЦСП для стен дома (каркасного, например) должна быть от 10 до 40 мм, то для наружной облицовки следует выбирать материал, толщина которого 10-20 мм. Наиболее оптимальной для отделки фасада можно считать толщину 12-16 мм. Здесь нужно принимать в расчет то, что увеличение этого параметра создает дополнительную нагрузку, а материал более тонкий при значительных неровностях основы и чрезмерном воздействии может просто ломаться.

Лист ЦСП на фасаде каркасного дома

Облицовка фасада плитами ЦСП может осуществляться с укладкой утеплителя и без таковой. Рекомендуется все же использовать утеплитель при монтаже — он способен обеспечить защиту в любом диапазоне температур, от самых низких до очень высоких. Именно такой вариант монтажа плит ЦСП мы и будем рассматривать поэтапно.

К несущей стене по горизонтали или вертикали, крепят кронштейны с шагом в 60 см. Чаще практикуется вертикальный метод, горизонтальный же обычно применяется на небольших площадях. Каркас для крепления цементно стружечных плит нужен основательный, рассчитанный под серьезные нагрузки. Поэтому брус должен быть минимум 50х50. Иногда брус заменяют прямоугольными трубами (50х20). Между элементами каркаса укладывается утеплитель. Часто используют базальтовую минвату. Каждую плиту утеплителя фиксируют к стене двумя дюбелями. Поверх размещается ветрозащитная мембрана, которая крепится тем же способом, что и утеплитель или строительным степлером.Следующий этап — монтаж плит ЦСП. Следует учесть, что зазор для вентиляции между мембраной и наружной гранью каркасной конструкции должен быть не менее 2-х см

Чтобы обеспечить это условие, важно правильно выбрать толщину бруса для каркаса. Перед монтажом ЦСП следует проверить вертикальность или горизонтальность установленных элементов обрешетки

Все составляющие конструкции должны быть в одной плоскости. Крепление панелей должно осуществляться с соблюдением шага между элементами крепежа

Так, технологически правильное расстояние до края — 2-4 см, а между краевыми креплениями — 20-60 см. Лучше заранее просверлить отверстия под шурупы. Их диаметр должен быть в 1,2 раза больше диаметра крепежного элемента

Важно помнить о том, что элементы крепежа необходимо обработать антикоррозийным составом. В процессе могут быть использованы болты, металлические скобы, саморезы

Все составляющие конструкции должны быть в одной плоскости. Крепление панелей должно осуществляться с соблюдением шага между элементами крепежа. Так, технологически правильное расстояние до края — 2-4 см, а между краевыми креплениями — 20-60 см. Лучше заранее просверлить отверстия под шурупы. Их диаметр должен быть в 1,2 раза больше диаметра крепежного элемента

Важно помнить о том, что элементы крепежа необходимо обработать антикоррозийным составом. В процессе могут быть использованы болты, металлические скобы, саморезы. Крепление ЦСП саморезами

Крепление ЦСП саморезами

При облицовке между листами обязательно оставляют 4-5 мм зазор. Это убережет материал от деформаций при температурных расширениях. Впоследствии для заделки межплитных швов следует применять силиконовые герметики или шпаклевку для наружных работ. Иногда заделку (маскировку) швов выполняют деревянными планками или накладками из металла. Окрашенные в контрастные цвета, они смотрятся на фоне фасада довольно оригинально.

Если декоративная часть работ по каким-то причинам откладывается, то фасад просто обшивают плитами ЦСП и оставляют до лучших времен. Ни с краями, ни с поверхностью таких плит ничего не случится. Хотя существует вероятность того, что под воздействием влажности воздуха соединения и крепления между листами могут слегка сдвигаться.

Обшитый плитами ЦСП фасад, можно облицевать любым подходящим материалом, окрасить или отделать фасадной декоративной штукатуркой. Но предварительно на плиты следует обязательно нанести грунтовку.

Самый незамысловатый способ отделки ЦСП — окраска. Целесообразно применение красок на силиконовой или акриловой основе, наносимых одним либо несколькими слоями, в соответствии с типом краски.

Отделка фасада плитами ЦСП получает в индивидуальном домостроении все большее распространение. И это вполне заслуженно. Ведь присущие материалу отличные качественные характеристики позволяют применять его во многих конструкциях очень разного назначения: от облицовки фасадов и внутренней отделки до мощения дорожек и изготовления подоконников.

ПОКРАСКА ФАСАДОВ СИП-ДОМА ИЗ ОСП-3 (OSB)

В последние годы OSВ все чаще применяют для обшивки фасадов в малоэтажном строительстве, но этот непростой материал нуждается в финишной отделке. Один из самых популярных и самый недорогой способ отделки фасадов из OSB и домов из СИП панелей – окраска. Считается, что покрасить ориентированно-стружечную плиту очень трудно, что этот материал буквально отталкивает краску, а окрашенный фасад нередко вызывает множество нареканий. В этой статье мы расскажем о тонкостях покраски фасада из этого материала, какую краску для него нужно выбирать и что делать, чтобы она хорошо ложилась и надежно защищала фасад от внешних воздействий.

Плиты OSB, которые делаются методом прессования древесной стружки – не самый простой материал для отделки фасада. Щепа в двух внешних слоях плиты направлена перпендикулярно щепе во внутреннем слое, и хотя все слои пропитаны клеем, OSB считается материалом, неустойчивым к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

Но, несмотря на то, что споры на тему «можно ли выполнять наружную обшивку дома из ОСП» до сих пор не умолкают, многие домовладельцы считают, что «эта игра стоит свеч»: с точки зрения скорости, простоты монтажа, а особенно – невысокой стоимости такого фасада.

И, как показала практика, если для фасадных работ применяют влагостойкую OSB-3 (или OSB-4), то все страшилки про «разбухание» начисто опровергаются временем. При одном условии – что такой фасад будет максимально быстро закрыт («защищен») от воздействия внешних неблагоприятных условий.

OSB – влагостойкий материал, то есть, он переносит высокую влажность воздуха без изменения своих физико-механических свойств. Но, как и любой материал из необработанного дерева, впитывает воду при прямом воздействии. Такой фасад должен быть закрыт в самое ближайшее время.

Какое именно время без защиты или отделки плита может находиться на улице, не потеряв своих эксплуатационных качеств, зависит от погодных условий, но при регулярном взаимодействии с водой она неизбежно поменяет свои физико-механические свойства. Также, плита подвержена воздействию ультрафиолета, под солнцем она темнеет, связующие смолы выгорают, и верхний слой щепы начинает отслаиваться.

У каждого способа свои преимущества и недостатки. Покраска – самый недорогой и быстрый способ отделки OSB из всех существующих. Поэтому в условиях ограниченного бюджета или времени можно использовать именно покраску фасада.

Специально для OSB были разработаны огнебиозащитные краски, использование которых решает сразу три задачи:

• огнезащита;
• биозащита (грибок, плесень);
• декорирующий эффект.

К недостаткам этого способа отделки можно отнести необходимость повторять покраску: даже специализированную краску для фасада из OSB производители рекомендуют обновлять раз в 5-10 лет.

А использование неспециализированной краски на фасаде из OSB является основной ошибкой, которую допускает большинство потребителей. Это может привести к:

• отслоению щепы;
• отшелушиванию верхнего слоя;
• плохой адгезии;
• появлению пятен из-за выделения компонентов клея из плиты;
• биопоражению плиты.

Постоявшая плита выдает себя серым цветом. Если далее ее не закрыть (защитить), она может быть биопоражена.

Особенности окраски фасадов из OSB

Некоторым домовладельцам нравится структура и внешний вид OSB, и они задумываются о применении прозрачных покрытий. Но если использовать неспециализированные лаки, из-за плохой адгезии, возможны следующие последствия:

• солнечные лучи, атмосферные осадки будут неблагоприятно воздействовать на поверхность;
• появятся трещины, в которые неизбежно начнет проникать влага, и после нескольких циклов замерзания-размерзания щепа начнет отходить.

Поэтому лаки и морилки лучше оставить для интерьерных работ.

Окраска плит может быть трудоемким и унылым занятием: неспециализированные для OSB краска и грунтовка могут просто скатываться с поверхности. В профессиональном строительном сообществе окраска OSB буквально овеяна легендами. Домовладельцы ищут способы, которые помогают краске удержаться на поверхности плиты. Есть даже вредные и опасные для OSB советы.

Мы уже знаем, что плиту нужно закрывать как можно скорее и ни в коем случае не оставлять ее на зиму. Также, по мнению нашего эксперта, не нужно шлифовать новую плиту перед окрашиванием. При условии использования специально разработанных для OSB фасадных финишных красок не потребуется шпатлевать поверхность и применять стеклотканевую сетку. Мы рекомендуем применять именно фасадную краску для OSB, тогда, в конечном счете, мы получим отлично задекорированную поверхность при невысоких затратах, а также огнебиозащиту.

Технические характеристики и особенности монтажа ЦСП

Цементно-стружечные плиты – дают преимущество в скорости монтажа и могут сэкономить деньги на покраске и отделке, ведь материал сам по себе устойчив к дождю, морозу и ультрафиолету. Но поскольку состоят в основном из цемента – это накладывает свои ограничения на инструмент и сложности в монтаже и обработке.

Как резать и сверлить ЦСП

Для раскроя цементно-стружечной плиты в условиях стройки подойдет мощная ручная циркулярная пила.

ВНИМАНИЕ! Стандартный диск для древесины не подходит для резки ЦСП. Точнее вы успеете сделать несколько разрезов и диск можно выбрасывать

Можно брать диски для резки камня или мелкозубые (48-72 зуба) диски с насадками из твердых сплавов (карбид вольфрама или что-то подобное).

  

Если резать нужно немного, то можно и болгаркой с алмазным диском.

В любом случае будьте готовы, что будет ОЧЕНЬ много пыли! Поэтому лучше распиловку делать на улице, и матерчатый респиратор – это не прихоть, а необходимость.

Если нужны закругленные кромки и отверстия сложной формы ЦСП режут электролобзиком. Для этого даже есть специализированные пилки для резки шифера и ЦСП, например, такая, см. фото ниже, или аналог.

Для сверления цементно-стружечных плит, можно использовать сверла по металлу из твердой стали, а если отверстий нужно много, лучше специальные сверла с твердосплавной режущей кромкой (не перфораторный бур!!!)

Шлифование – ЦСП допускается, но не рекомендуется без крайней необходимости. При шлифовке нарушается верхний плотный мелкодисперсный слой и открывается внутренняя структура плиты. Из-за этого плита будет впитывать больше воды, и несколько уменьшится удельная прочность плиты. Поэтому при наружной отделки или для влажных помещений, нужно нанести слой грунтовки, и тем самым замкнуть поры и пустоты.

Если цементно-стружечными нужно обшивать большие объемы внутренних помещений, настоятельно рекомендуем позаботится о наличии промышленного пылесоса на объекте.

Как крепить ЦСП

Подходят почти все типы крепежа класса саморезов, винтов, заклепок и т.д. Любой вид крепежа должен быть оцинкован и пригоден для проведения наружных работ.

Тип крепежа и его режущей кромки зависит от материала несущего каркаса см, рисунок ниже.

Более технологично правильно крепить цементно-стружечные плиты, через предварительно просверленные отверстия. Так мы сводим вероятность появления трещин и внутренних перенапряжений материала к минимуму.

1. Диаметр отверстий под крепеж должен быть на 20% больше диаметра самого крепежа.
2. Минимальное расстояние от края плиты до точки крепления не меньше 15 мм.
3. Если головки саморезов нужно утопить, необходимо сделать раззенковку подходящего диаметра на 1,5-2 мм глубже чем сама головка.

Допускается крепить ЦСП без предварительного сверления отверстий, только для этого нужен специальный крепеж с упрочненным острием и режущей кромкой под головкой, для создания раззенковки. Такой способ значительно ускоряет время монтажа.

ВАЖНО! Не смотря на влагостойкость при изменении температуры и влажности цементно-стружечные плиты меняют габаритные размеры. Это значит, что между стыками плит нужно оставлять компенсационный зазор:

• 4 мм, для внутренних помещений;
• 8 мм, для наружной отделки.

Такой шов можно оставить открытым с фаской или без, а можно заполнить эластичным материалом или закрыть декоративной планкой, см. рисунки ниже.

  

Стандарты толщины, габаритов и удельной прочности ЦСП

Материал, из которого сделаны цементно-стружечные плиты экологически и гигиенически безопасен – не содержит формальдегидные смолы, фенол, асбест и другие ядовитые, вредные и опасные вещества.

Пожаробезопасный – группа горючести Г1 (слабогорючие), группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые), группа распространения пламени РП1 (не распространяющие), группа дымообразующей способности Д1 (малодымообразующая), группа токсичности продуктов горения Т1 (малоопасные).

Устойчив к гниению, грибку, плесени, воздействию термитов, насекомых и грызунов. Стойкий к воздействию бензина, масел, мочевины, растворов кислот и щелочей, растворов дезинфицирующих средств. Устойчив к атмосферным воздействиям: разбухание ЦСП по толщине за 24 часа не более 1,5%, водопоглощение за 24 часа не более 16%.

Размеры стандартных ЦСП:

·         длина 3200 или 1600 мм;

·         ширина 1200 мм;

·         толщины: 8, 10, 12, 16, 20 и 24 мм.

 

Шлифуем стены

Чтобы закончить наконец фасад, я взял очередной двухнедельный отпуск на работе, собрал в одном месте волю, инструменты и брательника. И все вместе мы принялись за фасады.

Начали с того, что болгаркой со шлифовальным кругом сняли все лишние выступающие части ЦСП с углов дома (пыли, конечно, много было, но шлифуется, в принципе, нормально).

Потом жесткой щеткой избавились от налипшего мусора и покрыли все одним слоем универсального грунта «глубокого проникновения».

После чего можно было приступать к шпаклевке зазенкованных саморезов. Опыта, ясное дело, в этом вопросе было «зеро». Поэтому пришлось немного повозиться, хотя и трудного ничего в этом нет. Рука быстро запоминает движение шпателя слева направо и снизу вверх, после чего остается только зашлифовать это место шлифмашинкой.

Из тонкостей только отмечу, что не все шпаклевки одинаково полезны. Мы сразу пытались с Ilmax работать, но она, хоть убей, не хотела держаться в углублении. С Knauf все пошло гораздо бодрее.